Moda zwykle kończy się w momencie zakupu. W Margieli ten moment jest dopiero początkiem. „Bianchetto Experience” porządkuje tę różnicę i robi to bez efektów specjalnych. Zamiast pokazu dostajemy proces. Zamiast gotowego obrazu – zmianę.

Biała warstwa jako decyzja

„Bianchetto” to technika obecna w archiwum Maison Margiela od lat. Powierzchnia zostaje pokryta białą farbą, która nie ma być trwała. Z czasem zaczyna się ścierać. W miejscach dotyku szybciej, w innych wolniej. Pod spodem pojawia się właściwy materiał.

To nie jest efekt wizualny dla zdjęcia. To decyzja o tym, że produkt ma się zmieniać. W praktyce oznacza to brak jednego „idealnego” stanu. Ubranie wygląda inaczej po tygodniu, inaczej po kilku miesiącach.

Proces zamiast kolekcji

„Bianchetto Experience” nie działa jak klasyczna kolekcja. Nie ma tu zamkniętej historii ani jednego komunikatu. Projekt skupia się na etapach, które zwykle są ukryte – nakładaniu warstw, poprawkach, śladach pracy. To podejście jest spójne z tym, jak myślał Martin Margiela. Od początku chodziło o odsłonięcie konstrukcji i zdjęcie ciężaru z efektu końcowego. Atelier nie było zapleczem. Było punktem wyjścia.

Najważniejsze w „Bianchetto Experience” dzieje się po wyjściu z butiku. Warstwa zaczyna pracować. Pęka, przeciera się, reaguje na ruch. Każdy egzemplarz zaczyna żyć własnym rytmem. Nie ma dwóch takich samych rzeczy, nawet jeśli na początku wyglądały identycznie. To przesuwa odpowiedzialność za wygląd na użytkownika. Marka nie zamyka produktu. Zostawia go otwartym.

Materiał, który zapisuje ślady

W klasycznym luksusie materiał ma być nienaruszalny. Tutaj działa odwrotnie. Ślad użytkowania nie jest wadą. Jest częścią projektu. To podejście bliższe obiektowi niż produktowi. Ubranie zaczyna funkcjonować jak zapis czasu – ruchu, tarcia, sposobu noszenia. Nie ma sensu mówić o „zużyciu”. To raczej zmiana formy.

Projekt wychodzi też poza sam produkt. Ekspozycja „BIANCHETTO: ATELIER EXPERIENCE” w Shenzhen przenosi uwagę na przestrzeń pracy. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Hairun Badminton Courts – miejsce surowe, funkcjonalne, dalekie od klasycznej galerii. Wystawa trwała krótko, od 11 do 12 kwietnia, i skupiła się na pokazaniu etapów, które zwykle są pomijane. Nie ogląda się tu gotowych rzeczy. Wchodzi się w proces. W warstwy, w materiał, w moment pomiędzy początkiem a efektem.

Maison Margiela nie zmienia języka, tylko go doprecyzowuje. „Bianchetto Experience” nie jest reinterpretacją archiwum. To jego bezpośrednia kontynuacja. Moda jest dziś szybka i powtarzalna. Obraz liczy się bardziej niż czas. Projekty takie jak ten działają inaczej, bo wymagają cierpliwości. Nie da się ich zamknąć w jednym ujęciu.

The post Maison Margiela „Bianchetto Experience”. Ubranie, które nigdy nie jest skończone first appeared on OCZY.MAG.

Punkt wyjścia: pchli targ

Inspiracją dla kolekcji Maison Margiela Jesień-Zima 2026/2027 jest paryski pchli targ – miejsce, gdzie przedmioty funkcjonują poza pierwotnym kontekstem. Zniszczone tkaniny, stare ubrania, elementy bez wartości użytkowej – wszystko staje się materiałem wyjściowym. W kolekcji pojawiają się zdegradowane sukienki, fragmenty tapiserii, elementy garderoby w stanie, który normalnie wykluczałby je z użycia. Zamiast restauracji pojawia się rekonstrukcja.

„Pamięć” ubrań

Jednym z kluczowych motywów Maison Margiela Jesień-Zima 2026/2027 jest praca na śladzie. Vintage’owe sukienki są przyklejane do nowych konstrukcji, a następnie odrywane – zostawiając jedynie ich „odcisk”. Tapiserie zszywane cekinami zachowują widoczne uszkodzenia. To nie jest naprawa. To świadome zachowanie historii materiału. Podobnie działa przetwarzanie elementów edwardiańskich – sylwetki z wysokimi kołnierzami i wydłużoną linią są rekonstruowane, ale bez próby ich odtworzenia w pierwotnej formie.  

Kolekcja opiera się na łączeniu materiałów, które nie funkcjonują naturalnie razem. Skóra łączona z tweedem, aksamit z tailoringiem, jersey typu „second skin” z klasycznymi płaszczami. To zestawienia, które zmieniają proporcję i sposób noszenia ubrań. Pojawia się też motyw porcelany – zarówno jako efekt wizualny uzyskany poprzez warstwową organzę, jak i jako realny materiał aplikowany na sylwetkę. W części Artisanal wykorzystywany jest wosk pszczeli, który spaja warstwy tkanin i zmienia ich strukturę.

Sylwetki są zbudowane wokół eksperymentu konstrukcyjnego. Drapowania są skrajne, często trudne do odczytania – nie widać ich początku ani końca. Tkaniny o dużej sztywności są nakładane na wcześniej uformowane struktury, a następnie rozcinane. To podejście, które przesuwa klasyczne rozumienie konstrukcji w stronę formy rzeźbiarskiej.

Anonimowość w Maison Margiela

Każda sylwetka kolekcji Maison Margiela Jesień-Zima 2026/2027 uzupełniona jest maską. To jeden z fundamentów tego domu mody – odejście od indywidualnej tożsamości na rzecz samego ubrania. W tej kolekcji motyw ten wraca w bardzo bezpośredniej formie.  

W akcesoriach pojawiają się nowe modele, jak Link bag z miękką konstrukcją i przesuniętym zapięciem, czy reinterpretacje 5AC i Glam Slam z wykorzystaniem materiałów obecnych w kolekcji. Obuwie rozwija znane DNA marki – kultowe Tabi, modele bez obcasa, konstrukcje z wycięciami, które odsłaniają stopę.

Maison Margiela Jesień-Zima 2026/2027 to kolekcja mocno oparta na przetwarzaniu – materiałów, form i historii. Zamiast czystej konstrukcji pojawia się warstwowość, zamiast nowych tkanin – materiały z przeszłości.

To podejście, które od lat definiuje markę, ale w tym sezonie zostaje wyraźnie wzmocnione.

The post Maison Margiela Jesień-Zima 2026/2027: Pchli targ, który zamienia się w couture first appeared on OCZY.MAG.

Punktem wyjścia jest otwarcie wewnętrznych materiałów marki. Dokumenty, zdjęcia, notatki i pliki robocze, które normalnie funkcjonują wyłącznie w zespole, zostały udostępnione publicznie w formie cyfrowego archiwum.  

Cztery kody Maison Margiela

Projekt skupia się wokół czterech elementów, które od lat definiują markę: Artisanal, Anonymity, Tabi i Bianchetto. Każdy z nich zostaje rozwinięty w osobnej odsłonie. To nie są abstrakcyjne hasła, tylko konkretne obszary pracy Maison Margiela – od rzemiosła, przez podejście do tożsamości, po charakterystyczne elementy designu. Wystawy związane z projektem odbędą się w czterech miastach w Chinach i każda z nich będzie poświęcona jednemu z tych kodów.  

Start w Szanghaju

Całość rozpoczyna pokaz kolekcji Jesień-Zima 2026/2027 w Szanghaju, zorganizowany w ramach Shanghai Fashion Week. To pierwszy etap projektu, po którym następują kolejne wydarzenia – od wystawy poświęconej linii Artisanal w Szanghaju, przez historię masek w Pekinie, po ekspozycję dotyczącą Tabi w Chengdu i doświadczenie atelier w Shenzhen. Wszystkie wydarzenia są otwarte dla publiczności po wcześniejszej rejestracji.

Archiwum jako narzędzie

Najważniejszy element projektu nie znajduje się jednak w przestrzeni wystawienniczej, tylko online. Maison Margiela udostępnia swoje „folders” – wewnętrzny system plików, który dokumentuje pracę nad kolekcjami. To materiały, które pokazują proces od pierwszych szkiców po finalne realizacje. Pliki będą stopniowo uzupełniane, co oznacza, że projekt ma charakter otwarty i rozwijający się.

„MaisonMargiela/folders” wpisuje się w sposób, w jaki marka od lat buduje swoją tożsamość – bez skupienia na jednej twarzy czy jednym komunikacie. Zamiast tego pojawia się dostęp do procesu, archiwum i metod pracy. Maison Margiela folders to jeden z ciekawszych projektów tego roku, bo przenosi uwagę z efektu końcowego na to, jak powstaje moda.

The post Maison Margiela otwiera archiwum. Projekt „folders” pokazuje kulisy pracy domu mody first appeared on OCZY.MAG.

Nowa forma klasyki

Pokaz otwiera reinterpretacja krawiectwa: marynarki o linii smokingowej, odcięte w talii, z przodem przypominającym kamizelkę, i mocno zaokrąglonymi ramionami. Martens zachowuje architektoniczny język Margieli, ale dodaje mu napięcia – spodnie z ekstremalnie niskim krokiem kontrastują z górą o niemal rzeźbiarskim charakterze.

Denim, symbol codzienności, zostaje tu potraktowany jak luksusowy materiał: łączy się z wełną, skórą i jedwabiem, a wykończenia są niemal laboratoryjnie precyzyjne. Krawiectwo przestaje być tylko formą – staje się systemem adaptacji, w którym garnitur można nosić jak trencz, a trencz jak żakiet.

Romantyzm, który się rozpada

Martens nie ucieka od emocji, ale tłumi je w konstrukcji. Slip dresses – inspirowane bielizną vintage – stają się warstwami ochronnymi, narzuconymi na marynarki i płaszcze. Niektóre modele wyglądają jak zszyte w pośpiechu taśmą, inne jakby zaczęły się rozkładać, odsłaniając podszewkę.

Najbardziej poetyckie są nadruki – papier tłoczony na dzianinie daje efekt pękającej tapety z XVI wieku. Kwiaty skanowane z żywych okazów przeniesiono na jedwab, tak by draperie układały się zgodnie z ich naturalnym ruchem. To rodzaj nowoczesnego romantyzmu, w którym nostalgia jest już tylko cieniem.

Permanent eveningwear i plastikowy sen

W koncepcji tzw. „permanent eveningwear” Martens odnajduje własny ton. Marynarki i koszule z przytwierdzonymi na stałe szalami z jedwabiu wyglądają jak obrazy ruchu zatrzymanego w czasie – gest, który stał się częścią ubrania. Kontynuowana jest również plastynacja – proces wprowadzony jeszcze w epoce Galliano. Martens przetwarza go w bardziej użytkowy sposób: jedwabne kurtki zamienia w przezroczyste płaszcze, a zatopiona w plastiku biżuteria wygląda jak artefakty po katastrofie klimatycznej.

Archiwum przyszłości

Obuwie bez obcasa – heel-less – powraca jako cytat z archiwum Margieli, teraz w wersji czółenek i kozaków o przemysłowej geometrii. Tabi Claw, z plexiglasowym obcasem, wkracza do ready-to-wear, cementując status „ikony dekonstrukcji”. W akcesoriach najważniejsza jest Box Bag – z miękkiej skóry i termicznie uformowanymi krawędziami. Można ją nosić jako torebkę lub kopertówkę, co idealnie wpisuje się w ideę Martensa: funkcjonalność jako luksus.

Orkiestra dzieci, cisza projektanta

W tle pokazu – 61 młodych muzyków z Romilly-sur-Seine, którzy grają Mozarta, Straussa i Prokofiewa. Ich dziecięca orkiestra wprowadza nie tylko emocjonalny ton, ale i metaforę nowego początku. Maison Margiela po Galliano to marka, która nauczyła się… słuchać ciszej.

Glenn Martens nie próbuje kopiować Galliano. Zamiast teatralnego szału – oferuje kontrolowany eksperyment, w którym każdy detal ma swoje uzasadnienie. To kolekcja o sile konstrukcji, o cichym luksusie i o ubraniach, które przetrwają, nawet gdy moda znów się zmieni. Maison Margiela w sezonie Wiosna-Lato 2026 to modowa partytura – nowa harmonia między przeszłością a przyszłością.

The post Maison Margiela Wiosna-Lato 2026: Cisza orkiestry, hałas materiałów first appeared on OCZY.MAG.

Sylwetki? Monumentalne. Ciała przekształcone w rzeźby – dzięki gorsetom ciętym tuż pod żebrami i nad miednicą, wet drapery jak z marmurowych posągów i przezroczystym tworzywom, które bardziej przypominają szkło laboratoryjne niż materiał haute couture.

Trompe l’oeil, upcycling i duchy przeszłości

Najmocniejszym tropem wizualnym jest iluzja – Martens namalował kolekcję pędzlem Gustave’a Moreau. Dosłownie: ubrania są ręcznie malowane, a efekty mają przypominać symbolistyczne obrazy z końca XIX wieku. Ciała stają się płótnem. Inne sylwetki wyglądają jak wyciągnięte z XVII-wiecznego obrazu – na przykład dzięki nadrukom z martwą naturą, które ożywają w formie trójwymiarowych skrzydeł czy przekształcanych kurtek motocyklowych.

A propos kurtek – to właśnie ich upcycling (plus pościelowe podszewki, plastik, metalowe pudełka ze śmietników i papier ksero) udowadniają, że moda może być tak samo radykalna, co zrównoważona. Gdy w tle rozbrzmiewają zdekonstruowane utwory Smashing Pumpkins, Margiela wraca do swoich korzeni – ale nie przez archiwum, tylko przez chaos. Martens czyni z brzydoty piękno.

Buty, maski i teatralność

Tabi boots – symbol Margieli – zyskały nową, drapieżną formę. Wersje claw-toe wyglądają jak gotyckie pazury, a przezroczyste sandały z plastiku na plexi-wedge’ach balansują między science fiction a operą. Większość looków dopełniają maski – Martens pozostaje wierny idei anonimowości, ale też nadaje jej nowe znaczenie: skupienie na rzemiośle, nie twarzy. To bunt przeciwko modzie opartej na influencer marketingu. Tu nikt nie będzie „twarzą kampanii”. Bo twarzy po prostu… nie ma.

Martens nie przyszedł grzecznie

Pierwsza kolekcja Glenna Martensa dla Maison Margiela to coś więcej niż pokaz. To pełnowymiarowy performance artystyczny, w którym moda przeistacza się w rytuał, a ciało staje się obiektem sztuki. To haute couture, które nie chce być ani ładne, ani komercyjne. To moda, która mówi: „patrz, ale nie oczekuj, że ci się spodoba”. I w tym właśnie tkwi jej siła.

The post Maison Margiela Haute Couture Jesień-Zima 2025/2026: Średniowieczne widma first appeared on OCZY.MAG.

Glenn Martens – idealny następca?

Martens, znany ze swojego unikalnego podejścia do mody, jest absolwentem Royal Academy of Fine Arts w Antwerpii – tej samej uczelni, którą ukończył Martin Margiela. To symboliczne nawiązanie do korzeni marki, ale także jasny sygnał, że Maison Margiela chce kontynuować swoje DNA, jednocześnie wprowadzając nową energię.

Jego dotychczasowa praca w Y/Project pokazała, że potrafi bawić się dekonstrukcją, proporcjami i eksperymentalnymi formami, co czyni go naturalnym wyborem dla domu mody, który od zawsze łamał konwencje. Jak podkreślił Renzo Rosso, prezes OTB Group:

Po Martinie, który stworzył Maison Margiela i Johnie, który uczynił go najbardziej awangardowym domem couture na świecie, jestem dumny, że mamy teraz trzeciego couturiera na czele marki.

Czy Martens zrewolucjonizuje Margielę?

Maison Margiela, po erze Johna Galliano, stało się jednym z najbardziej nowatorskich domów haute couture. Galliano, ze swoją teatralnością i dekonstrukcyjnym podejściem do klasyki, wyniósł markę na wyżyny eksperymentalnej mody. Teraz pałeczkę przejmuje Martens, który choć również uwielbia eksperymenty, operuje bardziej industrialnym, surowym językiem mody.

Jego wizja może przywrócić Maison Margiela jeszcze bardziej surowy, pierwotny charakter, który zbudował tożsamość marki w latach 90. Czy zobaczymy powrót do bardziej anonimowego podejścia? Czy kultowe techniki dekonstrukcji zostaną na nowo zinterpretowane? Jedno jest pewne – Maison Margiela nadal będzie domem dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż klasyczna moda. Jak podkreśla Stefano Rosso, przewodniczący Maison Margiela:

“Maison Margiela jest w kluczowym momencie swojej historii, a mianowanie Glenna pozwoli jeszcze bardziej rozwinąć dziedzictwo tej marki.”

Nowy etap w historii marki może oznaczać świeże podejście do kolekcji prêt-à-porter, a może nawet nową narrację w linii Artisanal. Martens wielokrotnie udowodnił, że potrafi tworzyć modę, która jest jednocześnie intelektualna i użytkowa, a to może być klucz do dalszego sukcesu Margieli.

Margiela w rękach Martensa – ekscytacja czy niepokój?

Wielbiciele marki z pewnością będą obserwować pierwsze ruchy nowego dyrektora kreatywnego z dużą ciekawością. Czy uda mu się zachować kultowy charakter Margieli, a jednocześnie wprowadzić coś nowego? Czy fani Galliano odnajdą się w nowej estetyce?

Jedno jest pewne – moda uwielbia zmiany, a Margiela jest na kolejnym etapie swojej ewolucji. Jaką ścieżkę wybierze Martens? Na odpowiedź nie będziemy musieli długo czekać.

The post Glenn Martens nowym dyrektorem kreatywnym Maison Margiela: Czy to nowa era dla marki? first appeared on OCZY.MAG.

Zielony akord liści pomidora przywołuje wrażenie szelestu ręcznego zbierania świeżych pomidorów. Dzięki soczystym, słonecznym i pikantnym nutom esencja zielonej mandarynki odzwierciedla dojrzałość świeżo zebranych owoców. Geranium z jego aromatycznymi i kwiatowymi akcentami budzi skojarzenie bujnego i pachnącego świeżo ogrodu. A dzięki lekko wilgotnym nutom esencja paczuli przywołuje ziemisty zapach gleby, który delikatnie utrzymuje się na dłoniach po zakończeniu prac w ogrodzie.

Cytrusowy zapach z drzewnymi nutami „From the Garden” to ekskluzywne dzieło ojca i syna, opracowane przez mistrza perfumiarstwa Oliviera Crespa i jego syna Sebastiena Crespa, perfumiarza.

Zapach „From the Garden” przywołuje wspomnienie, które dzielę z moim synem.

Olivier Cresp, mistrz perfumiarstwa

Ziemiste i zielone aspekty tego zapachu uosabiają moment współdziałania i wspólnych wspomnień między pokoleniami. Kiedy „From the Garden” rozwija swoją aromatyczną historię, staje się pachnącym hymnem na cześć piękna najprostszych radości życia, oddając esencję spaceru po ogrodzie w każdej promiennej nucie. 

The post Maison Margiela „From the Garden”: Zanurzenie w esencji przyrody i pikanterii życia first appeared on OCZY.MAG.

Przełomowy moment w karierze Galliano nastąpił podczas jego pokazu haute couture wiosna/lato 2000 dla Diora, gdzie przedstawił kolekcję zatytułowaną „Source d’Inspiration”. To wydarzenie wzbudziło ogromne zainteresowanie mediów i krytyków modowych, a Galliano został uznany za jednego z najważniejszych projektantów swojego pokolenia.

Jednak w 2011 roku jego kariera doświadczyła poważnego kryzysu, gdy Galliano został oskarżony o antysemickie i rasistowskie uwagi. Incydent ten doprowadził do jego zwolnienia z Diora i utraty pozycji w świecie mody. Galliano przeszedł trudny okres, walcząc z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.

Po kilku latach przerwy od przemysłu mody, John Galliano zaczął stopniowo wracać do branży. W 2013 roku został mianowany dyrektorem kreatywnym w domu mody Maison Martin Margiela. To stanowisko było szansą dla niego na odbudowanie swojej reputacji i udowodnienie, że jest w stanie powrócić do świata mody z nową energią i perspektywą.

Podążając ścieżką odnowienia, Galliano zdobył uznanie za swoją pracę w Maison Margiela, eksperymentując z nietypowymi kształtami, tkaninami i kolorami. Jego projekty odznaczają się niepowtarzalnym podejściem do mody, co przyniosło mu kolejne pozytywne recenzje od krytyków. Najnowsza kolekcja na sezon jesień-zima 2024/2025 to artyzm w czystej formie.

Jednakże, warto pamiętać, że kariera Galliano toczy się wokół kontrowersji, a jego powrót do branży nie był jednomyślnie akceptowany przez wszystkich. Wspólnota modowa nadal poddaje go dyskusji związanej z etyką i moralnością. Kariera Johna Galliano to pełna kontrastów historia, która obejmuje zarówno triumfy, jak i trudności. Jego zdolność do przezwyciężania przeciwności i powrót do świata mody pokazuje siłę ludzkiego ducha i zdolność do regeneracji po upadku.

Ten rok będzie też o tyle wyjątkowy, że już w marcu zobaczymy dokument poświęcony życiu Johna Galiano. Jego „Wzloty i upadki” swoją premierę będą miały na początku w USA i Kanadzie. Dokument ma trafić do europejskich streamingów w połowie roku.

The post John Galiano: Zawieszone w modowym wirze. Odrodzone w sztuce tworzenia. first appeared on OCZY.MAG.

W duchu nonkonformizmu Samsung i Maison Margiela połączyli siły, aby na nowo opracować projekt najnowszego członka rodziny Galaxy. Łącząc najnowocześniejszą technologię z modą haute couture limitowana edycja Galaxy Z Flip4, została stworzona dla tych, którzy chcą celebrować swoją indywidualność.

Samsung zawsze stawiał na otwartość, przełamywanie barier i konstruowanie rzeczy niemożliwych, co zaowocowało stworzeniem pierwszego składanego smartfona. Ten etos doskonale łączy się z filozofią projektowania Maison Margiela, zakorzenioną w kontestacji, subwersji i odrzuceniu obowiązujących konwencji. Samsung i Maison Margiela zorganizowali spotkanie umysłów, aby zaprezentować Galaxy Z Flip4 jak żaden inny. Każdy element tej specjalnej edycji koncentruje się na oryginalności i wartościach Margieli – wewnątrz i na zewnątrz – podkreślając autentyczny rdzeń i istotę obu marek.

Elementy kultowej filozofii projektowej Maison Margiela zostały starannie przeniesione na wiele aspektów telefonu Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition – od samej obudowy po jego UX oraz opakowanie.

Charakterystyczny dla Maison Margiela jednolity biały kolor z matowym wykończeniem został „wpleciony” w smartfon z odrobiną szarości, aby uzyskać optymalny odcień bieli. Telefon wykorzystuje również technikę dekoracyjną Maison Margiela, która polega na usunięciu zewnętrznych warstw obiektu, aby odsłonić jego rdzeń, z delikatnymi, półprzezroczystymi liniami, które oznaczają wewnętrzne obwody telefonu.

Zarówno Samsung, jak i Maison Margiela wierzą w zerwanie z konwencjami i umożliwienie ludziom celebrowania swojej indywidualności, i to nie jest wyjątkiem. Dzięki tej współpracy, która łączy przełomową technologię i unikalny design, chcemy, abyście mogli wyrazić siebie i świętować to, co czyni was wyjątkowymi.

Stephanie Choi, wiceprezes i CMO Mobile eXperience Business w Samsung Electronics

Całkowicie nowy projekt UX, w tym tapety i ikony, został dostosowany do tej specjalnej edycji. Grafika pędzla została zaprojektowana przy użyciu zaawansowanej techniki modelowania 3D, aby uchwycić teksturę szorstkiego pociągnięcia pędzla. Odwrócony telefon rejestruje również ruch skanowania zdjęcia rentgenowskiego, aby uzyskać przezroczysty wygląd.

Edycja specjalna zawiera również dwa etui na telefon. Pierwsze to unikalna skórzana okładka, która odzwierciedla kultową technikę bianchetto domu mody Maison Margiela, która redukuje przedmiot do prostego piękna białego płótna i emblematu z czterema ściegami w rogach. Obudowa jest przemalowana, aby stworzyć unikalną teksturę, która zachowuje się jak płótno, które może zmieniać się w czasie. Drugie etui to spin na emblematycznym i numerycznym pierścieniu kodującym Maison Margiela, przywołującym DNA domu mody.

Pudełko samo w sobie też jest małym dziełem sztuki, bawiąc się powracającym pomysłem domu na inwersję i odsłaniając szorstką powierzchnię wewnętrznego materiału celulozowego.

The post Samsung x Maison Margiela first appeared on OCZY.MAG.

Niezależnie od tego, czy chodzi o strój wizytowy, czy deszczową pogodę, elementy te pobudzają zmysły dzięki miękkim fakturom. Przezroczyste i nieprzezroczyste warstwy stają się powszechnym motywem w całej kolekcji. To trend, który zauważyliśmy na wielu wybiegach w tym sezonie. 

Margiela resort wiosna-lato 2022 jest inspirowana najnowszą kolekcją Galliano „Artisanal”, czyli unisexową kolekcją, która była swoistą odą do młodzieży po pandemii. W tym sezonie dużą rolę nadal odgrywają luźne sylwetki.

Oversize’owe kardigany „grand” i podwinięte szorty jak ze szkolnego mundurku stają się podstawowym elementem kolekcji. Zgodnie z motywem wszechstronności kolekcja zawiera również dwustronne kurtki outdoorowe i trencze, które można łatwo łączyć z formalnymi ubraniami lub wykorzystać jako samodzielną odzież wierzchnią.

Sukienki są połączone z długimi trenczami, a dopasowane blezery są połączone z bokserkami i butami do kolan. Ci, którzy lubią sztukę nakładania warstw z pewnością odnajdą siebie w nietuzinkowych kreacjach Galliano.

The post Maison Margiela Resort Wiosna-Lato 2022 first appeared on OCZY.MAG.