W świecie mody przeładowanym obrazem to właśnie muzyka okazała się najszybszym nośnikiem sensu. Jednym uderzeniem basu potrafiła ustawić kontekst kolekcji lepiej niż rozbudowana scenografia czy manifest projektanta. Domy mody świadomie zamawiają też autorskie kompozycje, pracują z artystami i sound designerami, bo rozumieją, że bez przemyślanego dźwięku pokaz przestaje być doświadczeniem, a staje się jedynie prezentacją produktu. Wybraliśmy pięć najlepszych pokazów na sezon Wiosna-Lato 2026, gdzie muzyka grała pierwsze skrzypce.

Saint Laurent

Saint Laurent doskonale rozumie, że erotyzm we współczesnej modzie nie działa już wizualnie — musi działać sensorycznie. Muzyka SebastiAna — która gości od kilku lat na pokazach Saint Laurent — była sucha, pulsująca, momentami niekomfortowa i monumentalna. Tempo wymuszało napięcie. Muzyka nie ilustrowała seksapilu — ona go produkowała. Bez tego soundtracku kolekcja straciłaby swoją agresywną precyzję.

CHANEL

CHANEL w sezonie Wiosna-Lato zagrało bardzo świadomie: ciszą, powściągliwością i rytmem zamiast melodii. Muzyka była niemal ascetyczna — krótkie frazy, powtarzalność, brak emocjonalnego crescendo. I dokładnie o to chodziło. Soundtrack porządkował spojrzenie widza. Zmuszał do obserwacji detalu, kroju, ruchu tkaniny. W świecie przesyconym bodźcami CHANEL postawiło na kontrolę percepcji. Muzyka nie miała prowadzić emocji — miała je powstrzymywać. To bardzo „paryskie” i bardzo aktualne. Co więcej widać pewną regułę. W pokazie na kolejny sezon – Jesień-Zima 2026/2027 również wykorzystano podobną linię melodyczną.

Mugler

Muzyka w pokazie Mugler na sezon Wiosna-Lato 2026 była kluczowym elementem narracji, nie estetycznym dodatkiem. Autorska reżyseria dźwięku budowała napięcie między seksualnością, performansem i popkulturowym cytatem. Głos, rytm i elektroniczne tło były jak scenariusz napisany dla sylwetek — sterowały tempem, ruchem i emocją.

Hermès

Za soundtrack odpowiadał Frédéric Sanchez, francuski twórca znany z pracy nad sound designem wielu domów mody i uznawany za jednego z najciekawszych projektantów dźwięku w branży. Sanchez zaprojektował kompozycję, która odzwierciedlała główną inspirację kolekcji: swobodę ruchu, zmysłowość śródziemnomorskiego wiatru i rytm natury, łącząc minimalistyczne motywy elektroniczne z organicznymi frazami. Dzięki temu muzyka na pokazie Hermès była jak środowisko sceniczne — nie tylko ustalała tempo kroków modelek, ale też budowała atmosferę podróży i wolności, korespondując z archetypami marki i jej jeździeckim dziedzictwem.

Loewe

W sezonie Wiosna–Lato 2026 Loewe pokazało coś, co w modzie zdarza się rzadko: muzyka stała się integralnym elementem debiutu nowej epoki domu pod kierunkiem Jacka McCollough i Lázaro Hernándeza. Na wybiegu zabrzmiała oryginalna ścieżka skomponowana przez Jennifer Rouse, która podkreślała bitowy rytm i temperament kolekcji — lekki, kolorowy i pełen kontrastów, tak jak sama wizja projektantów. Dźwięk był tu jak tkanina o własnej fakturze: wypełniał przestrzeń chłodnym pulsem, jednocześnie akcentując zmiany nastroju między minimalistycznymi sylwetkami a bardziej ekspresyjnymi formami. Dzięki temu muzyka nie tylko nadawała tempo modelkom, ale też budowała opowieść o radości, energii i nowym początku dla Loewe, który łączy europejską wrażliwość z nowojorskim luzem.  

The post 5 pokazów mody na sezon Wiosna-Lato 2026, gdzie muzyka nosiła kolekcję first appeared on OCZY.MAG.

Nowa era w Muglerze

Mugler nie udaje dyskretnego tła. Zawsze był ikoną kształtowania ciała. Teraz Freitas dopisuje do tego historię ruchu. Sylwetki pozostają mocne, ramiona zaznaczone, talia ściśnięta, proporcje wyostrzają postawę. Za to materiały płyną i reagują na ciało. Rzeźbione, perfekcyjnie skrojone garnitury spotykają się z satyną i jerseyem o miękkim blasku. To flirt architektury z życiem. Freitas udowadnia, że moc nie musi być ciężka. Najlepsza zbroja to ta, która porusza się razem z tobą.

Tożsamość bez jednej definicji

Kampania sfotografowana przez Reto Schmida i wystylizowana przez Robbiego Spencera pokazuje Libby Bennett jako kobietę w wielu odsłonach. Zmienia się z kadru na kadr, czasem stanowcza, czasem lekko ironiczna. Bez jednej etykiety. I tu tkwi sedno tej kolekcji. Tożsamość nie jest czymś zamrożonym. Ewoluuje. Mugler mówi: masz prawo przełączać persony w sekundę. Raz bohaterka kina noir, raz gwiazda nocnego życia. I obie wersje są prawdziwe.

Freitas nie rewolucjonizuje Muglera na siłę. On kontynuuje jego moc, ale z miękkim wykończeniem. Zeitgeist wymaga elastyczności. Siła nie może być atrapą. W świecie, gdzie dużo krzyku jest tanie, prawdziwa pewność siebie działa po cichu, a dopiero później uderza jak błysk flesza. Mugler to rozumie i znowu jest kilka kroków przed peletonem mody, który nadal próbuje dogonić to, co już minęło.

Kolekcja „The Wardrobe of Identities” będzie dostępna od grudnia 2025 na mugler.com oraz w wybranych butikach świata.

The post Mugler odsłania “The Wardrobe of Identities”: Premierową kampanię Miguela Castro Freitasa first appeared on OCZY.MAG.

Kolekcja zatytułowana „Stardust Aphrodite” otwiera trylogię „The Obscure Object of Desire”. To hołd dla kobiet i archetypów, które przez wieki definiowały pożądanie – od mitycznej Afrodyty po biblijną Salome, od Marleny Dietrich po filmowe bohaterki Fassbindera. Freitas nie cytuje ich dosłownie, lecz przetwarza. Jego Mugler to showgirl w wersji 2026: jednocześnie silna i krucha, błyszcząca i surowa, boska i niepokojąco ludzka.

Pokaz odbył się w przestrzeni przypominającej brutalistyczny teatr snów, gdzie światło i cień grały z materiałami jak aktorzy na scenie. Feather couture spotkało się tu z lateksem, satyna z jerseyem, a przezroczystość – z konstrukcją godną architekta. Charakterystyczne dla Muglera gorsetowe sylwetki pojawiły się w nowych konfiguracjach: czasem rozmontowane, czasem przeciągnięte przez ciało niczym druga skóra, ozdobione matowymi, cielistymi kamieniami.

Freitas nie ucieka od klasycznych kodów marki, lecz je… przeprogramowuje. Kultowe ramiona Muglera nadal dominują, ale teraz zderzają się z miękkimi, pastelowymi objętościami przypominającymi hollywoodzki sen. Z kolei męskie garnitury – tak androgyniczne, jak pełne erotycznego napięcia – wprowadzają nową definicję glamouru.

To Mugler, który znów ma coś do powiedzenia. Po latach reinterpretacji, ta kolekcja brzmi jak głęboki oddech – pełen życia, nostalgii i buntu. Freitas przywraca marce to, co najważniejsze: fantazję i poetykę pożądania.

„Stardust Aphrodite” to przypomnienie, że glamour może być formą oporu – wobec nijakości, przewidywalności, cyfrowego chłodu. W czasach, gdy moda coraz częściej balansuje między minimalizmem a powtarzalnością, Mugler Wiosna-Lato 2026 to odważna deklaracja powrotu do emocji. Freitas pokazuje, że ciało nadal może być medium sztuki, a zmysłowość – jej językiem.

The post Mugler Wiosna-Lato 2026: Miguel Castro Freitas przywraca boginię pożądania first appeared on OCZY.MAG.

Co znajdziesz w tej kapsule?

W kolekcji L’Oréal x Mugler znajdziesz to, co większość z nas nosi codziennie – tylko z Muglerowym twistem. Podkład w poduszce (tzw. cushion), ale o lekkiej formule i tylko… 10 odcieniach – może niedużo, ale design robi robotę. Do tego kremowy rozświetlacz w formie sticka – PVC dla neutralnego blasku i Cristal, chłodno błękitny. Palety cieni – Nude do dnia, Midnight do wieczoru, plus klasyczne tusz do rzęs, liner i pomadki z kwasem hialuronowym, w tym torebkowy hołd – Red 1974 (na cześć roku powstania domu mody Mugler). 

To dokładnie ten vibe – „makijaż z korzyścią dla skóry, ale nie tracący charakteru”. Wszystko skrojone pod dostępność: ceny mieszczą się między €14,99 a €24,99 (od około 63 złotych do 110 złotych).

Żeby było jasno – to nie kolejna zwykła kampania. W roli głównej – Kendall Jenner. W tle? Kultowe archiwalne projekty Muglera: butterfly dress, tailleur chimère, corset – spojrzenie w przeszłość przez futurystyczną, sexy lupę. To taka kapsuła dla nowych odbiorczyń i odbiorców – elegancka, błyskotliwa, ale i Instagramowa. 

Dlaczego teraz? Timing jest mistrzowski

Po przejęciu Muglera przez L’Oréal (2020) i zaraz przed oficjalnym debiutem nowego dyrektora kreatywnego marki, Miguel Castro Freitas, trzeba było zrobić szum. I zrobili – trafiając elegancko w moment, gdy wszyscy czekają na sygnał: tak, Mugler wraca w kolorze. 

Plusy za styl, minusy za niedosyt

To, czego Mugler teraz uczy – to dostępny luksus. Mapujemy archiwum Muglera na kosmetyki, które można mieć bez wydawania kroci. Projekty, nazwy (wspomniany np. Red 1974), kolorystyka – to spójne brandingowe arcydzieło. Cena i dostępność czynią je nagle realne dla szerszego grona.

Tylko 10 odcieni podkładu? W 2025 roku to… mało. Mamy prawo wymagać więcej różnorodności. A dropowy model? Fajny na hype, ale frustrujący, gdy ulubiony odcień znika w trybie „sold-out” i już nie wraca. No i cały ten safe play – graficzny look, Insta-ready cienie – to trochę za mało odwagi w stylu Muglera. Widać archiwa, ale czuję, że chcę więcej futurystycznego szaleństwa niż tylko pastelowy błysk. 

Ta kolekcja to wyzwanie. L’Oréal dodaje Muglerowi masowy zasięg, Mugler dodaje L’Oréal elegancję i kultowy kod. To flirt z estetyką przyszłości opakowany w cenę, którą da się przełknąć. Na razie – całkiem dobry flirt. Jeśli następne fale tej współpracy przyniosą inkluzywność, więcej szaleństwa i odważniejsze formuły – to może być początek czegoś dużego.

The post L’Oréal x Mugler: Powrót do makijażu w wersji „accessible luxury”  first appeared on OCZY.MAG.

Freitas zastępuje Caseya Cadwalladera, który przez siedem lat nadawał Muglerowi charakterystyczny, futurystyczny sznyt, a jego ostatnim aktem było wydanie lookbooka kolekcji na Jesień-Zima 2025/2026, uchwyconego w stylu sci-fi przez duet Inez & Vinoodh.

Nowy dyrektor kreatywny Mugler nie jest przypadkowym wyborem. “Miguel żyje i oddycha duchem Muglera” – podkreśla Danièle Lahana-Aidenbaum, globalna prezeska Mugler Fashion and Fragrances. Projektant, znany ze swojego kunsztu krawieckiego oraz umiejętności łączenia precyzyjnej konstrukcji z lekkością formy, zadebiutuje pierwszą kolekcją dla marki podczas Paris Fashion Week tej jesieni, prezentując kolekcję na sezon Wiosna-Lato 2026.

Co ciekawe, podobnie jak założyciel domu mody – Manfred Thierry Mugler – Freitas w młodości trenował taniec. To symboliczne nawiązanie do przeszłości marki, ale i zapowiedź nowego rozdziału, który może przywrócić Muglerowi teatralność, drapieżność i spektakularne sylwetki, które rozsławiły markę.

Czy to właśnie Freitas nada Muglerowi nowe, współczesne oblicze, nie tracąc przy tym jego ikonicznego charakteru? Odpowiedź poznamy już tej jesieni.

The post Miguel Castro Freitas nowym dyrektorem kreatywnym Mugler first appeared on OCZY.MAG.

Jednym z najważniejszych momentów, które ujrzymy na ekranie, jest kulisy tworzenia pokazu wiosna/lato 2024 oraz niezwykłe, artystyczne momenty związane z kampaniami kultowych perfum Angel i Alien, w których wzięły udział takie gwiazdy jak Hunter Schafer i Anok Yai. Ten film to jednak coś więcej niż tylko kronika minionych wydarzeń – to podróż przez dekady nowatorstwa, zaczynając od Manfreda Thierry’ego Muglera i jego pionierskich wizji, po współczesne wcielenie marki, które stale redefiniuje granice mody.

Mugler od zawsze kojarzył się z odważnym, teatralnym stylem. Beyoncé, Lady Gaga, Dua Lipa – to tylko kilka nazwisk z długiej listy gwiazd, które wybrały Muglera, by podkreślić swoją niepowtarzalną osobowość. Dzięki takiej elitarnej grupie ambasadorów, marka zyskała status ruchu kulturalnego, który przełamuje konwencje, inspiruje do wyrażania siebie i celebruje różnorodność.

To właśnie ta moc sprawia, że „Inside the Dream: Mugler” jest tak istotnym wydarzeniem. Film zabiera nas w podróż przez historię domu mody, odkrywając sekrety spektakularnych kreacji, takich jak chromowany robot Maschinenmensch, który Zendaya miała na premierze „Diuny 2”, inspirowany słynnym pokazem „Cirque d’hiver” z kolekcji jesień/zima 1995-1996.

Dokument przybliża również kluczowe postacie związane z marką – od dawnych ikon, takich jak Iman Bowie, po współczesnych wizjonerów, jak styliści Law Roach i Casey Cadwallader, którzy dbają o to, by dziedzictwo Manfreda Thierry’ego Muglera pozostawało żywe, świeże i nieustannie wpływające na przyszłość mody. Ciekawym akcentem jest pojawienie się mistrza perfumiarstwa Oliviera Crespa, który podzieli się kulisami tworzenia przełomowego zapachu Angel – jednego z pierwszych zapachów domu mody Mugler, który zrewolucjonizował rynek perfum.

Choć premiera odbędzie się najpierw na Canal+ we Francji, „Inside the Dream: Mugler” szybko pojawi się na innych platformach, w tym Amazon Prime Video, co daje nadzieję na to, że międzynarodowa publiczność również będzie mogła zanurzyć się w magii Muglera. Z pewnością będzie to opowieść, która zainspiruje i przypomni, dlaczego Mugler to nie tylko moda, ale prawdziwa sztuka.

Czy to dokument, który każdy miłośnik mody powinien obejrzeć? Absolutnie. „Inside the Dream: Mugler” to nie tylko film o modzie – to historia o pasji, innowacji i bezkompromisowej wizji, która zmieniła oblicze kultury na przestrzeni 50 lat.

The post „Inside the dream: Mugler” – 50 lat modowej rewolucji, która zmieniła świat popkultury first appeared on OCZY.MAG.

Alien Hypersense to nie tylko zapach, to doznanie hiperzmysłowe, które budzi zmysły i prowokuje wyobraźnię. Ta nowa mutacja Aliena to połączenie instynktu, odwagi i fascynacji, której nie sposób się oprzeć. W sercu kompozycji tkwi soczysta owocowość, drzewność i kwiatowość, której siła przekracza granice ludzkiego pojmowania.

To niezwykłe doświadczenie zapachowe zaprasza do odkrycia pełnego spektrum hiperzmysłów. Od chwili, gdy pierwsza kropla dotyka skóry, następuje transformacja, która pobudza wszystkie zmysły. Niezwykłe połączenie zielonej mandarynki, soczystej gruszki i esencji jaśminu wielkolistnego przenosi nas w świat pełen energii i życia.

Jednak to nie koniec tej fascynującej podróży zapachowej. Alien Hypersense wznosi się na nowe wyżyny dzięki wyjątkowemu absolutowi jaśminu wielkolistnego, pozyskanego z pola Mugler w Indiach. To nie tylko zapach, to historia, zaangażowanie i troska o środowisko, które zyskuje nowy wymiar w tej niezwykłej kompozycji.

Flakon Alien Hypersense to prawdziwy klejnot. Lakierowany w technicolorze, emanuje nieziemską aurą, przyciągając spojrzenia i budząc ciekawość. To nie tylko pojemnik na perfumy, to talizman, który otwiera drzwi do niezwykłego świata hiperzmysłów i ekspresji.

Nie można również pominąć roli Anok Yai, modelki teraźniejszości, która staje się twarzą tej niezwykłej kampanii. Jej magnetyzm, charyzma i siła przyciągają uwagę, sprawiając, że każdy z nas chce odkryć swojego wewnętrznego Aliena.

Alien Hypersense to nie tylko zapach. To doświadczenie, manifestacja i wyzwanie. To zaproszenie do odkrycia własnej siły, odwagi i hiperzmysłowości. Mugler powraca na scenę zapachową w wielkim stylu, zmieniając zasady gry i definiując nowe standardy. Czy jesteś gotowy na tę niezwykłą podróż?

The post Mugler Alien Hypersense: Przemiana zmysłów w nieziemskiej aromatycznej odsłonie first appeared on OCZY.MAG.

W wieku zaledwie 23 lat piosenkarka, zdobywczyni platynowej płyty, aktorka, autorka tekstów i producentka stała się globalnym ewenementem kulturowym. Jej piąty album Coping Mechanism, wydany w październiku 2022 roku, pokazuje, że artystka czerpie ze swoich rockowych korzeni. W kampanii Alien Goddess Supra Florale, Willow Smith ujawnia swoje najbardziej wyraziste, nieustraszone „ja”. Artystka uosabia nieustraszoną wizję kobiecości Mugler skierowaną do następnego pokolenia.

Z kolei nowa kampania wyreżyserowana została przez Daniela Sannwalda – jednego z najbardziej wyjątkowych twórców współczesnej fotografii i filmu. Pomysł nawiązuje do awangardowego ducha mody Mugler, a Willow Smith wciela się w postać Bogini, ubranej przez dyrektora kreatywnego Caseya Cadwalladera.

Graficzne obrazy ukazują narodziny zdumiewającego, nieustannie zmieniającego się, nieziemskiego kwiatu. W pozbawionym kontekstu i czasu środowisku, bogini ujawnia swoją nową, ekscytującą energię. Prezentuje swoją wewnętrzną życzliwość na zewnątrz, w kształt stale rosnącego kwiatu.

The post Willow Smith twarzą Mugler first appeared on OCZY.MAG.

The post Mugler Jesień-Zima 2023/2024 first appeared on OCZY.MAG.