Rok, który zmienił modę

Punktem wyjścia dla wystawy jest legendarna kolekcja haute couture wiosna-lato 1965 autorstwa André Courrèges. To właśnie wtedy francuski projektant zaprezentował nową wizję kobiecej sylwetki opartą na architektonicznych formach, geometrycznych liniach i charakterystycznej bieli. Minispódniczki, futurystyczne kroje i uproszczone konstrukcje szybko stały się symbolem nowoczesności.

Prasa nazwała tę kolekcję „bombą Courrègesa”, a jej wpływ na modę był natychmiastowy. Wystawa pokazuje ten moment poprzez fotografie Petera Knappa wykonane dla magazynu Elle w marcu 1965 roku. Zdjęcia przedstawiają modelki zawieszone w przestrzeni, niemal unoszące się nad ziemią, co doskonale oddawało futurystyczny charakter projektów Courrègesa.

Moda spotyka sztukę

Na wystawie znalazły się wielkoformatowe fotografie, archiwalne materiały oraz oryginalne projekty Courrègesa sfotografowane przez Knappa w latach 60. Część eksponatów została wypożyczona bezpośrednio przez dom mody Courrèges.

Ekspozycja przypomina również szczególną relację między Courrègesem a Fondation Maeght. Projektant odwiedzał fundację już w połowie lat 60., a rodzina Maeght należała do grona jego bliskich przyjaciół. W tym samym czasie miejsce to odwiedzali artyści tacy jak Alberto Giacometti, Joan Miró czy amerykański choreograf Merce Cunningham.

Peter Knapp i historia francuskiej nowoczesności

Przez ponad 25 lat Peter Knapp dokumentował rozwój marki Courrèges. Jego fotografie stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych wizualnych zapisów epoki, w której moda zaczęła patrzeć w przyszłość, inspirując się technologią, architekturą i podbojem kosmosu. Wystawa przypomina nie tylko historię jednego domu mody, ale również atmosferę lat 60. – dekady społecznych przemian, nowych idei i estetycznej rewolucji, która wpłynęła zarówno na sztukę, jak i modę.

„Peter Knapp: The Era of Courrèges” można oglądać w Fondation Maeght do 1 listopada 2026 roku.

The post Courrèges wraca do lat 60. Fondation Maeght pokazuje wyjątkową wystawę fotografii Petera Knappa first appeared on OCZY.MAG.

Kolekcja 1965 jako punkt odniesienia

W centrum wystawy znajduje się kolekcja wiosna–lato 1965 autorstwa André Courrèges. Projektant wprowadził wtedy wyraźne uproszczenie formy i skupił się na konstrukcji sylwetki.

Minispódniczki, dominacja bieli i geometryczne linie budowały nowy model ubioru, oparty na proporcji i ruchu. Ubranie przestało pełnić wyłącznie funkcję dekoracyjną – zaczęło funkcjonować jako element projektowy.

Fotografia jako część projektu

Istotną częścią ekspozycji są zdjęcia Petera Knappa opublikowane w magazynie „Elle” w marcu 1965 roku. Fotograf przedstawił kolekcję w sposób odbiegający od standardowej prezentacji mody.

Modele zostały uchwycone w ruchu, w kompozycjach sugerujących zawieszenie w przestrzeni. Seria stanowi główny element narracji wystawy i została uzupełniona o materiały archiwalne oraz oryginalne sylwetki z kolekcji.

Kontekst lat 60.

Ekspozycja odnosi się do szerszych zmian kulturowych lat 60. – okresu intensywnych przemian społecznych i redefinicji ról społecznych. Moda Courrèges była jednym z elementów tego procesu.

Projektant wprowadził język, który odpowiadał na zmieniające się potrzeby – większą swobodę ruchu, uproszczenie formy i funkcjonalność.

Fondation Maeght i środowisko artystyczne

Fondation Maeght od momentu powstania w 1964 roku funkcjonuje jako miejsce spotkań różnych dziedzin sztuki. Wystawa wpisuje się w tę tradycję, łącząc modę z fotografią i historią sztuki współczesnej. Relacje między Peterem Knappem, rodziną Maeght oraz środowiskiem artystycznym stanowią dodatkowy kontekst projektu.  

Dom mody Courrèges kontynuuje rozwój, odwołując się do swoich archiwów. Od 2020 roku kierunek kreatywny wyznacza Nicolas Di Felice, a w 2026 roku do zespołu dołącza Drew Henry jako Artistic Director. Marka rozwija swoje kluczowe elementy – pracę z formą, materiałem i ruchem – w kontekście współczesnych oczekiwań.

Wystawa „Peter Knapp: The Era of Courrèges” potrwa od 14 maja do 1 listopada 2026 w Fondation Maeght we francuskim Saint Paul de Vence.

The post Kiedy mini weszła do stylu. Peter Knapp wraca na wystawie Courrèges first appeared on OCZY.MAG.

Pokaz został zaprojektowany jak filmowy plan-sekwencja. Sylwetki zmieniają się wraz z upływem dnia – od poranka, przez intensywne tempo miasta, aż po noc. To kolekcja, która pokazuje nie tyle styl, ile codzienność.

Poranek: minimalizm i archiwa domu mody

Pierwsze sylwetki kolekcji Courrèges Jesień-Zima 2026/2027 odwołują się do archiwów Courrèges z lat 60. i 70. Pojawiają się satynowe sukienki o czystej linii, które układają się na ciele niemal jak prześcieradło owinięte wokół sylwetki. Ten gest jest bardzo charakterystyczny dla Di Felice. Minimalizm nie jest tu chłodny czy sterylny – ma w sobie pewną spontaniczność. Sukienki wyglądają, jakby powstały jednym ruchem.

Dzień: energia miasta

Wraz z rozwojem kolekcji Courrèges Jesień-Zima 2026/2027 pojawiają się bardziej miejskie elementy. Płaszcze o trapezowej konstrukcji, winylowe zestawy czy detale w postaci metalowych zatrzasków i zamków nawiązują do klasycznego języka Courrèges.  

W kolekcji pojawiają się też odniesienia do codzienności paryskiej ulicy. Haftowane bilety metra czy denim o fakturze przypominającej asfalt budują subtelny dialog z przestrzenią miasta. To projekty, które pokazują kobietę w ruchu – między windą, taksówką a ulicą.

Wieczór: światło neonów

Wieczorne sylwetki wprowadzają bardziej dekoracyjne elementy. Pojawiają się cekiny, koraliki i detale inspirowane numerkami z szatni klubów czy teatrów. W sztucznym świetle materiał zaczyna odbijać refleksy niczym neonowe reklamy.  

To moment, w którym kolekcja nabiera bardziej nocnego charakteru, ale wciąż pozostaje bardzo minimalistyczna.

Noc: powrót do prostoty

Finał kolekcji to powrót do czystości formy. Pojawia się czarna, sukienka-tuba o geometrycznej konstrukcji – niemal architektonicznej w swojej prostocie. To sylwetka, która zamyka narrację dnia. Po całym rytmie miasta wracamy do minimalizmu.

W kolekcji pojawia się także nowa torba Shadow – minimalistyczny model o miękkiej konstrukcji. Wykonana z elastycznych materiałów, pozwala przedmiotom wewnątrz odciskać się na powierzchni skóry, tworząc tymczasowy ślad.  

To bardzo charakterystyczny pomysł dla Di Felice: funkcjonalny, ale jednocześnie konceptualny.

Pokaz Courrèges Jesień-Zima 2026/2027 jest także symbolicznym momentem dla projektanta – mija pięć lat od jego pierwszego pokazu dla domu mody. Po tym czasie widać wyraźnie jego strategię. Zamiast spektakularnych eksperymentów proponuje spójną wizję współczesnej garderoby.

The post Courrèges Jesień-Zima 2026/2027: 24 godziny z życia paryskiej bohaterki first appeared on OCZY.MAG.

Courrèges – marka, która wyprzedzała swoją epokę

Aby zrozumieć dzisiejszy sukces Courrèges, trzeba cofnąć się do lat 60. To właśnie André Courrèges wraz z żoną Coqueline stworzył jedną z najbardziej wizjonerskich marek tamtych czasów. Projektant wprowadził do mody geometryczne kroje, biel kojarzoną z kosmosem i rewolucyjne mini spódniczki, które symbolizowały emancypację kobiet. W czasach, gdy haute couture wciąż było uwięzione w gorsetowych strukturach, Courrèges pokazał modę lekką, futurystyczną, dostępną dla nowoczesnego życia.

Przez lata marka przechodziła wzloty i upadki – od ogromnego wpływu na kulturę pop, przez kryzysy finansowe i zmieniających się właścicieli, aż po niemal całkowite zniknięcie z radarów. Dopiero powołanie Nicolasa Di Felice w 2020 roku przywróciło Courrèges należne miejsce w centrum paryskiej sceny mody.

Archiwum podgrzane do czerwoności

Courrèges od zawsze budował swoją tożsamość na futurystycznym minimalizmie i odniesieniach do kosmicznych wizji lat 60. Tym razem Di Felice sięgnął do archiwów, ale zamiast dosłownych cytatów, przepuścił je przez filtr rosnącej temperatury. Drapowane czapki z lekkimi daszkami stapiały się z obcisłymi kombinezonami w odcieniach aqua i nocnego błękitu. Mini spódniczki z powiększonym wzorem kratki wyglądały jak fragmenty paneli słonecznych – przewrotne nawiązanie do ekologicznej przyszłości mody.

Gdy „temperatura” kolekcji wzrastała, na wybiegu pojawiały się coraz bardziej odsłaniające sylwetki. Stroje kąpielowe wkomponowane w suknie z głębokimi wycięciami, buty – od płaskich kozaków po kitten heels – i charakterystyczne dla Courrèges niskie talie podkreślały obsesję marki na punkcie funkcjonalnego piękna. Safari jacket z regulowanymi rękawami czy spodenko-spódnice o powiększonych objętościach przypominały, że futurystyczna wizja Di Felice’a nigdy nie odrywa się od realnego życia.

Moda w zenicie: blask i ochrona

W kulminacyjnym momencie – przy umownej temperaturze 30 stopni – projektant zamienił cienkie paski w pełnowymiarowe sylwetki. Sukienki, topy i spódnice z roślinnego winylu w odcieniach zachodzącego słońca łączyły się z rozjaśnionymi, niemal wypalonymi kolorami pomarańczu. Pojawiły się też sukienki z jerseyu, jedwabiu i cekinów, stworzone z konstrukcji przypominających ramy przeciwsłonecznych ekranów. To moda, która jednocześnie uwodzi i chroni – niczym filtr UV w postaci ubrania.

Pokaz zakończył się w oszałamiającym blasku, który chwilowo oślepiał publiczność – metafora zenitu, punktu kulminacyjnego całego cyklu słonecznego. Courrèges w wydaniu Nicolasa Di Felice to marka, która nie boi się ryzykować. Gra między archiwum a przyszłością, między ciałem a technologią, tworzy estetykę jednocześnie sensualną i praktyczną. Nowe torby ze skóry o miękkiej fakturze, z regulowanymi paskami, tylko podkreśliły tę wizję – wszechstronną, a jednocześnie wierną DNA domu.

Renesans Courrèges

Nie da się ukryć, że Courrèges dziś znów przyciąga uwagę świata mody. To nie tylko nostalgiczny powrót do lat 60., ale świeża, współczesna interpretacja, która doskonale wpisuje się w obsesję branży na punkcie funkcjonalności, technologii i zrównoważonego podejścia. Di Felice odświeżył DNA marki, łącząc futurystyczną estetykę z nowoczesnym pragmatyzmem. W czasach, gdy moda balansuje między pragnieniem spektaklu a potrzebą użyteczności, Courrèges pokazuje, że można mieć jedno i drugie – i wyglądać przy tym jakby właśnie wyszło się z kapsuły kosmicznej na paryski bruk.

The post Courrèges Wiosna-Lato 2026: Moda jak filtr SPF. Di Felice projektuje przyszłość w świetle słońca first appeared on OCZY.MAG.

Inspiracje: Od gestu po konfetti

Jednym z kluczowych motywów kolekcji jest inspiracja chwilowością – momentem, gdy ręka owija materiał wokół ciała, niczym spontaniczny gest. Tworzy to sylwetki przypominające dynamiczne rzeźby, jakby uchwycone w pośpiechu. Nicolas Di Felice czerpie inspirację m.in. z prac Dana Colena, zwłaszcza jego serii „Moments like This”, co wnosi do kolekcji aurę świętowania i ulotności.

Zmiana kodów: Od klasyki do awangardy

Projektant bawi się formą, deformując klasyczne kroje Courrèges. Trapezowe mini, tank topy czy kurtki biker zyskują asymetryczne zapięcia i skośne cięcia, które nadają im dynamiczny charakter.

Kolekcja eksploruje również bogactwo faktur i tkanin: pojawiają się konfetti przypominające tweedy, napy imitujące hafty oraz gigantyczne puchowe półpłaszcze. Nie zabrakło też spektakularnych detali – np. strusich pór wyrastających z talii i klap marynarek. To zabawa formą, która odwołuje się do historii marki, ale jednocześnie redefiniuje ją w nowoczesny sposób.

Akcesoria: Styl w szczegółach

Nowym elementem kolekcji jest Cuff Bag – podłużna torba na ramię, którą można również nosić na nadgarstku jak bransoletkę. Linearne okulary przeciwsłoneczne inspirowane archiwalnymi modelami Courrèges dodają kolekcji jeszcze więcej futurystycznej precyzji.

Pokaz: Manifest radości

Courrèges Jesień-Zima 2025/2026 to nie tylko moda – to spektakl. Scenografia autorstwa Rémy’ego Brière przypomina przestrzeń, w której konfetti wiruje w odwrotnej sekwencji – jakby czas się cofał. To miejsce pełne radości, celebracji i wspólnoty, które podkreśla biała mini-sukienka unosząca się jak sztandar nad wybiegem.

Muzyka również odgrywa tu kluczową rolę – pokaz odbył się przy remixie klubowego klasyka The Realm w interpretacji Erwanna Sene i Nicolasa Di Felice. Całość przypomina wyimaginowaną przestrzeń, w której moda nie tylko świeci pełnym blaskiem, ale też emanuje wolnością i emocjami.

Moda pełna ekspresji

Courrèges Jesień-Zima 2025/2026 to kolekcja, która redefiniuje klasyczne kody marki poprzez asymetrię, dynamikę i bogactwo faktur. To połączenie nostalgii z przyszłością, gestu z precyzją, świętowania z codziennością. W dobie niepewności Courrèges proponuje optymizm – i to taki, który można założyć na siebie.

The post Courrèges Jesień-Zima 2025/2026: Ruch i optymizm first appeared on OCZY.MAG.

Pasek ze sztucznej skóry łączy i łączy całą kolekcję. Na dużej wiatroszczelnej kurtce, na zamszowej kurtce, na wyblakłym denimie czy na płaszczu z vintage detalami ze skóry. Pasek znajduje się również z tyłu skórzanej kurtki motocyklowej. Inspirowany jest kombinezonem piankowym z 1981 r. prosto z archiwów Courrèges. Otoczony jest logiem podobnym do tego, które zainaugurowało pierwszą linię męską w 1973 roku.

Po zbadaniu archetypów miejskich kontrkultur, Nicolas Di Felice, wierny swojej estetyce, zręcznie przedstawia wariacje związanie z plażowaniem. Są perłowe klejnoty, spodnie albo szorty surfingowe, szlafrok czy kostiumy kąpielowe. Ulubiona przez wszystkich torebka „Shark berlingot” z geometrycznym wzorem – przypomina tym razem płetwę rekina.

The post Courrèges Wiosna-Lato 2023 first appeared on OCZY.MAG.

U źródeł tej kolekcji i tego drugiego pokazu, jest wspomnienie: to właśnie na tej polanie Nicolas Di Felice i jego przyjaciel Erwan Sene – z którym projektant skomponował ścieżkę dźwiękową do pokazu – tańczyli całą noc kilka lat temu.

Chwila zabawy, która zainaugurowała wiele innych: zwłaszcza spotkanie ze swoim chłopakiem po lockdownie, kiedy to Bois de Vincennes był jednym z niewielu miejsc, w których młodzież mogła jeszcze wspólnie bawić się. „Oboje wiemy”, przywołując te czasy przyjaźni, drogie Nicolasowi Di Felice, oddaje hołd tym chwilom intymności, których czasami doświadczają tłumy. Kolekcja to sposób dla Courrèges, aby pokazać swoje pragnienie bycia jednością z publicznością.

Te wspomnienia radości zainspirowały kolekcję zaprojektowaną wokół strojów festiwalowych. Zgodnie z estetyką Nicolasa Di Felice, archetypy kontrkultury mieszają się tu subtelnie ze DNA marki Courrèges. Tak więc sylwetki zaczynają się od niezwykle prostego i geometrycznego wzoru (inspirowanego peleryną okrągłą z 1968 roku, trójkątną z 1969 i kwadratową z 1995) z wyciętym detalem budującym ramię.

Proporcje często zostały przerysowane, aby całkowicie zakryć ciało. Parki i bomberki nawiązują dialog z tradycyjnymi płaszczami i trapezowymi spódnicami.

Motyw „loop” czyli przecinające się karczki z materiału, który można znaleźć na stanikach, sukienkach, spódnicach, workowatych spodniach, a nawet na rączkach tegorocznej torby, został zainspirowany ramiączkami sukienki Courrèges z 1976 roku. Tkaniny i nadruki wciąż na nowo odkrywają dziedzictwo. Znajdziemy tutaj takie materiały jak prążkowana dzianina trompe-l’oeil wykonana z pasków lustrzanego, roślinnego winylu lub na nowo zinterpretowane ukośne paski w jodełkę z 1968 roku.

Srebro, lazur, róż (ulubiony kolor André Courrège – symbol czułości i optymizmu), bladożółty i ochrą. To paleta, która subtelnie sugeruje świat techno i podkreśla kolekcję z założonym przez projektanta minimalizmem. Podobnie jak te „szalikowe” sukienki z przezroczystej plisowanej siateczki, złożone z dwóch prostokątów tkaniny i połączone dwoma trójkątami. Albo ostatnie trzy sukienki, każda wykonana z prostego paska materiału. Trochę jak dla dziewcząt zawiniętych w winyl na pokaz mody w 1963 roku i uwiecznionych przez Irvinga Penna.

„Oboje wiemy” to mocna kolekcja, która głosi formę puryzmu w sercu Courrèges i drogiego Nicolasowi Di Felice. Tak aby lepiej ożywić uczucia. Nie tylko na parkiecie.

The post Courrèges Wiosna-Lato 2022 first appeared on OCZY.MAG.

Pokaz odbył się na stacji La Station – Gare des Mines w Aubervilliers na przedmieściach Paryża. Miejsce kojarzone z alternatywną sceną – epicentrum paryskiej kontrkultury. Biała bryła miejsca prezentacji, wyłania się z tego przemysłowego pustkowia. Jest równie nieskazitelna i graficzna jak pierwsze salony Courrèges, przywołując jednocześnie na myśl belgijskie kluby, w pobliżu których dorastał Nicolas Di Felice i które na zawsze ukształtowały jego estetykę.

W momencie finału ludzie kierują się w stronę sześcianu, zwabieni emanującymi z niego potężnymi bitami. Utwór, który słyszymy pochodzi z Beneluksu, kolebki Dance i New Beat. Gapie wspinają się po białej ścianie, aby dołączyć do imprezy.

„Czuję bicie twojego serca” to kolekcja, która celebruje szeroko rozumiane spotkania – między epokami, między światami, między ludźmi – w sposób równie radykalny, co romantyczny. To nieustanny dialog między dziedzictwem domu – odzieży codziennej, a archetypami odzieży klubowej (kurtki trucker, bomberki, spodnie z pięcioma kieszeniami, t-shirt).

W kolejce zauważamy m. in.. płaszcz z dużym otwarciem, który nawiązuje do kraciastego wzoru z 1963 roku. Krój pozostaje czysty i prosty, ale materiał został przeprojektowany. Cienki i lekki, połączony z jerseyem. Istnieją również wariacje związane z winylem, charakterystycznym materiałem domu, ale z dużymi kołnierzami. Na wybiegu pojawiają się też cztery trapezowe, które łączą top z elastycznego dżerseju w stylu kolażu z dołem sukienki z krepy wełnianej – okrągłe szwy i kultowe kieszenie. Jest też bomberka o kroju inspirowanym detalami z epoki – trójkątnymi zaszewkami na ramieniu.

Temat ażurowych kręgów, zapoczątkowany przez dom w 1969 roku, zostaje tu podjęty i ponownie wkomponowany w ten klubowy klimat, wnikając w stroje jak wtedy.Kolekcja kończy się sylwetkami z bardziej wyrafinowanymi i formalnymi liniami, takimi jak zestaw truckerów z lat siedemdziesiątych, ale także dzianina trompe-l’oeil, odtworzona z plisowanego dżerseju, kombinezony i sukienki w kształcie koła i kwadratu z wełnianej krepy, złożone z geometrycznych kształtów.

The post Courrèges Jesień-Zima 2021/2022 first appeared on OCZY.MAG.