Nowy język sylwetki i konstrukcji

Najważniejszym elementem kolekcji jest rozwój sylwetek dopasowanych do ciała i opartych na idei lekkości oraz swobody ruchu. Projektowanie skupia się na precyzyjnym kroju, niemal bezszwowych konstrukcjach i materiałach, które układają się bardzo blisko sylwetki. To wyraźny sygnał przesunięcia w stronę ubrań „body-aware”, czyli reagujących na ciało, a nie narzucających mu sztywną formę.  

Kolekcję otwiera minimalistyczna, bezszwowa mini sukienka z tkaniny pończoszniczej, która od razu ustawia ton całości — czystość formy zamiast nadmiaru dekoracyjności. Bardzo to przypomina początki Toma Forda w Gucci.

Garderoba modułowa zamiast jednego dress code’u

Gucci Jesień-Zima 2026/2027 proponuje różne sposoby noszenia tych samych elementów: marynarki zestawiane są zarówno ze spódnicami, jak i spodniami czy legginsami, co sugeruje bardziej elastyczne podejście do stylu życia i codziennego ubioru. Kolekcja operuje płynnym tailoringiem w lekkich, niemal „płynnych” tkaninach, które łączą formalność z codziennością. To ważne w kontekście współczesnej mody – granica między strojem biurowym, wieczorowym i casualowym zostaje świadomie zatarta.

Nowe typy ubrań i hybrydowe formy

W kolekcji Gucci Jesień-Zima 2026/2027 pojawiają się nowe kategorie ubrań, które łączą różne funkcje i formy. Tracksuity przekształcone w trackdresses, legginsy połączone ze spodniami czy topy scalone z kurtkami pokazują projektowe zainteresowanie hybrydą, a nie klasycznym podziałem garderoby.  

Obuwie również wpisuje się w ten kierunek — sneakersy i skórzane buty łączą się w aerodynamiczne, sportowo-formalne konstrukcje, co wzmacnia nowoczesny charakter kolekcji.

Istotną rolę odgrywa praca z fakturą. Obok dopasowanych sylwetek pojawiają się puchowe bluzony, shearlingi oraz hafty z piór, które budują objętość i kontrast wobec dopasowanej linii ubrań. Precyzyjne wykończenia, niewidoczne zgrzewane krawędzie i zakrzywione linie cięcia pokazują nacisk na rozwój produktu i technologii konstrukcji. To kolekcja, w której detal techniczny jest równie ważny jak efekt wizualny.

Estetyka łatwości i współczesnego komfortu

Gucci wyraźnie stawia na ideę „ease” – ubrań łatwych w noszeniu, lekkich i komfortowych, ale nadal zachowujących wyrazisty charakter marki. Niskie linie talii, poziome kieszenie w spodniach oraz miękkie tkaniny tailoringowe nadają sylwetkom określoną postawę i sposób poruszania się.  

Nie chodzi tu o minimalizm w sensie estetycznym, lecz o funkcjonalność i ergonomię współczesnej garderoby.

Gucci jako marka kulturowa, nie tylko modowa

W materiałach prasowych kolekcja została określona jako zestaw „stylistycznych propozycji” dla różnych archetypów, tożsamości i sposobów ubierania się. To strategia komunikacyjna, która podkreśla rolę Gucci jako marki globalnej, operującej na poziomie kultury, a nie jedynie trendów. Muzyczna oprawa pokazu, łącząca kilka gatunków dźwiękowych w jedną spójną estetykę, dodatkowo wzmacniała ideę wielogłosowości i współczesnego miksu stylów.

Gucci Jesień-Zima 2026/2027 jest kolekcją opartą na systematycznym budowaniu nowego języka produktu. W centrum znajduje się sylwetka, technologia konstrukcji i elastyczność garderoby dopasowanej do realnego stylu życia. To podejście pokazuje, że marka i jej dyrektor kreatywny – Demna Gvasalia – koncentruje się dziś bardziej na redefinicji formy i funkcjonalności niż na jednorazowym efekcie wizualnym. W praktyce oznacza to kolekcję spójną, nowoczesną i wyraźnie zorientowaną na przyszłość codziennego ubioru, a nie tylko pokazowego momentu na wybiegu.

The post Gucci Jesień-Zima 2026/2027: Nowe sylwetki i redefinicja codziennej garderoby domu mody first appeared on OCZY.MAG.

Kino zamiast reklamy

Gucci od czasów Alessandro Michele flirtował z filmem, zapraszając do współpracy twórców z różnych światów – pamiętamy choćby kampanie inspirowane surrealizmem czy estetyką włoskiego kina lat 70. Jednak odkąd stery przejął Demna, akcent przesunął się w stronę brutalnej szczerości i rodzinnych napięć. „The Tiger” idealnie wpisuje się w tę filozofię – zamiast idealizowanego wizerunku dostajemy portret rodziny na krawędzi.

Film opowiada historię Barbary Gucci – głowy rodu, która próbuje jednocześnie być matką, liderką i strażniczką marki. Widzimy, jak za perfekcyjną fasadą kryje się desperacka walka o kontrolę. W tle oczywiście kolekcja „La Famiglia”, która staje się nie tylko kostiumem, ale też metaforą – ubrania są tu uniformami, maskami, które mają trzymać rodzinę w ryzach.

Obsada z pierwszej ligi

Lista nazwisk robi wrażenie: Demi Moore, Edward Norton, Ed Harris, Elliot Page, Keke Palmer, Alia Shawkat, Kendall Jenner i fenomenalna Alex Consani. To miks Hollywoodu, młodej awangardy i popkulturowych ikon. Właśnie na tym polega siła Gucci – marka nie boi się zestawiać w jednej przestrzeni aktorów kina niezależnego i supermodelek z Instagrama. Efekt? Coś, co wygląda bardziej jak festiwalowy film niż reklama.

Filmowe DNA Gucci

Gucci od dawna traktuje kino jako naturalne przedłużenie mody. Wystarczy przypomnieć sobie „Gucci Aria” – krótki film Michele, który stał się viralem, czy wspólne projekty z Gus Van Santem i Florą Sigismondi. Marka regularnie inwestuje też w projekty filmowe, wspierając młodych twórców i wchodząc na czerwony dywan w Wenecji czy Cannes nie tylko jako sponsor, ale wręcz jako współautor kulturowych narracji.

„The Tiger” kontynuuje tę linię, ale dodaje ostrzejszy ton. Jonze, znany z filmów o samotności i emocjonalnych napięciach, oraz Reijn, która w „Instynkcie” analizowała relacje władzy, tworzą historię, w której moda jest tłem do opowieści o rodzinnych pęknięciach. To odważne, bo zamiast sprzedawać luksus, Gucci pokazuje jego mroczną cenę.

Gucci kontra Saint Laurent i reszta świata

Gucci nie jest jedyny w tej grze. Saint Laurent pod dyrekcją Anthony’ego Vaccarello od kilku lat produkuje pełnoprawne filmy – krótkie, często prezentowane w Cannes, reżyserowane przez nazwiska takie jak Gaspar Noé czy Pedro Almodóvar. To kino estetyczne, mocno sensualne, które podkreśla dekadencję i erotykę marki. Saint Laurent stawia na artystyczny manifest – jego filmy są jak ekstrawaganckie, niepokojące sny.

Gucci idzie w inną stronę. Zamiast podkręcać erotyzm czy dekadencję, skupia się na psychodramie rodzinnej i społecznych napięciach. U Demny moda staje się narzędziem do opowiadania o kontroli, władzy i pęknięciach – czyli tematach, które rezonują z dzisiejszą kulturą bardziej niż hedonistyczne obrazy. Jeśli Saint Laurent kręci o pożądaniu, Gucci kręci o lęku i władzy.

Na tym tle inne domy mody – Prada, Balenciaga czy Loewe – też flirtują z filmem, ale często w formie wizualnych impresji czy kolaży. Gucci i Saint Laurent poszli najdalej – budują własne „studia filmowe”, które mają ambicję konkurować nie tylko z innymi markami, ale wręcz z festiwalowym kinem.

Moda jako emocjonalny spektakl

Seanse „The Tiger” odbędą się nie tylko w Mediolanie, ale też w Nowym Jorku – i to w kinach, z biletami dostępnymi dla publiczności. To kolejny sygnał, że Gucci traktuje modę jak sztukę, która ma żyć na własnych zasadach, a nie tylko w przestrzeni sklepu czy kampanii outdoorowej.

Można się spierać, czy takie podejście nie odciąga uwagi od samych ubrań. Ale prawda jest taka, że Gucci od dawna nie sprzedaje wyłącznie torebek i garniturów – sprzedaje światopogląd, emocje i historię, do której chcemy należeć. A to działa.

The post Gucci i Spike Jonze w „The Tiger”: Filmowa rodzina mody na granicy rozpadu first appeared on OCZY.MAG.

Rodzina Gucci według Demny

W centrum kampanii stoją portrety wykonane przez Catherine Opie, które przedstawiają barwną „rodzinę Gucci” – bohaterów o silnych osobowościach i charakterystycznych stylach. Od klasycznej włoskiej „Contessy” po rozbawioną „Miss Aperitivo” czy współczesną „Influencerkę” – każda postać jest inna, ale wszystkie łączy wspólna energia marki. Demna bawi się archetypami, tworząc galerię osobowości, w której każdy może odnaleźć cząstkę siebie.

Kampania sięga do historii domu mody: ikoniczny kuferek L’Archetipo przypomina o początkach Gucci jako marki bagażowej, powracają także klasyki – torebka Bamboo 1947, loafersy Horsebit z 1953 roku czy motyw Flora. Ale to nie nostalgiczne spojrzenie wstecz – Demna reinterpretuje te elementy z typową dla siebie zuchwałością. GG Monogram staje się obsesją noszoną od stóp do głów, a glamour przenika nawet do męskiej garderoby, gdzie smokingowe kody zderzają się z przezroczystymi body i plażową elegancją.

Gucci w nowej odsłonie

„La Famiglia” to zapowiedź kierunku, w którym pójdzie dom mody – odważnego, prowokacyjnego, czasem kiczowatego, ale zawsze rozpoznawalnego. Demna podkreśla przyjemność z ubierania się i zamiłowanie do teatralnego gestu, od piórzystych płaszczy operowych po minimalistyczne rajstopy noszone jak druga skóra. To powrót Gucci do narracji, w której moda staje się opowieścią, a nie tylko produktem.

Kampania „La Famiglia” to dopiero preludium. Pierwszy pokaz Demny dla Gucci odbędzie się w lutym i już teraz budzi ogromne oczekiwania. Gucci pod jego wodzą nie będzie grać bezpiecznie. Marka wchodzi w nową erę – pełną odwagi, ironii i teatralności.

Historia Gucci zaczyna się w 1921 roku we Florencji, kiedy Guccio Gucci otworzył swój pierwszy sklep z galanterią skórzaną i bagażami inspirowanymi luksusem podróży. Już wtedy marka wyróżniała się jakością rzemiosła i charakterystycznym włoskim sznytem. W kolejnych dekadach Gucci stało się symbolem statusu, noszonym przez arystokrację, gwiazdy Hollywood i członków rodziny królewskich. W latach 70. pojawił się charakterystyczny monogram GG i kultowy loafers z metalowym detalem Horsebit, który szybko stał się obowiązkowym elementem garderoby elit. Lata 80. przyniosły kryzys związany z rodzinnymi sporami i nadmierną ekspansją, ale w latach 90. marka odżyła dzięki wizji Toma Forda, który nadał jej wyrazistej erotyki i prowokacji. W XXI wieku Gucci przechodziło kolejne transformacje – od romantyzmu Alessandra Michelego po biznesową świeżość Sabato De Sarno. Teraz, pod okiem Demny, dom mody wraca do swoich korzeni, ale z ironicznym, współczesnym twistem.

The post Gucci: Demna otwiera nową erę – pierwsza kampania „La Famiglia” first appeared on OCZY.MAG.

Balenciaga i “niemożliwa perfekcja”

Już od pierwszych sylwetek widać, że Gvasalia nie zamierzał się powtarzać. Konstrukcje są rzeźbiarskie, ale jednocześnie lekkie i świadomie zredukowane. To zabawa z proporcjami – znajdziemy tu mocno przerysowaną talię stworzoną dzięki „wygodnemu” gorsetowi, reinterpretacje płaszczy car coat czy bomber jacket, które wyglądają, jakby były z powietrza. Nawet puffery i maxi płaszcze z kaszmiru i wikunii zyskują buntowniczy, niemal motocyklowy sznyt.

To couture w wersji codziennej – Gvasalia otwarcie mówi, że jego kolekcja to “ultimate wardrobe”, czyli garderoba idealna. Nie dla balowej księżniczki, lecz dla świadomej kobiety XXI wieku. Couture ma istnieć poza salą balową – w rzeczywistości, która również zasługuje na najwyższą jakość i kunszt.

La Bourgeoisie, czyli żelazna dama 2025

Inspiracją wyjściową były kody ubioru klasy wyższej – “La Bourgeoisie” – jednak przefiltrowane przez mroczne okulary Gvasalii. Mamy więc monumentalne żakiety z tulipanowymi klapami, które niczym rama obrazowa otaczają twarz, stójkowe kołnierze à la Medyceusze czy wręcz Nosferatu. To stylizacja silna, surowa, czasem teatralna – ale nie oderwana od rzeczywistości.

Demna lubi przemycać do kolekcji ślady wspomnień. Przykład? Garnitur Danielle to rekonstrukcja kostiumu w pepitkę z 1967 roku, inspirowana ikoną noszącą „balenciagowską” postawę. Z kolei kwiecisty wzór z 1957 roku powraca w formie cekinowej garsonki i torebki – stylizowanej na obrus z dzieciństwa projektanta. Niby couture, a jednak bliskie ciału.

Wyjątkowo poetyckim akcentem jest też finałowa kreacja z gipiurowej koronki, noszona przez modelkę Elizę – bezszwowa suknia rzeźbiarska, stworzona technikami millineryjnymi, ma być esencją Balenciagi.

Hollywood w wersji Demny – błysk, fetysze i kult

Gvasalia nigdy nie ukrywał fascynacji Złotą Erą Hollywood. W tej kolekcji dostajemy ją w stylu noir: czarna suknia “Diva” inspirowana Marilyn Monroe, pudroworóżowa “Debiutantka” z ultralekkiej organzy czy kreacja z tylko jednym szwem (!).

Kim Kardashian jako Elizabeth Taylor? Tak, ale w wersji Demny – z „futrem” z haftowanych piór i halką jak z „Kotki na gorącym blaszanym dachu”. Całość dopełniają autentyczne diamentowe kolczyki Liz, wypożyczone z kolekcji Lorraine Schwartz. To nie tylko moda – to kult.

Couture dla każdego ciała

Nie zabrakło również manifestu ciała. Dziewięć garniturów uszytych przez neapolitańskie, rodzinne atelier to ukłon w stronę stylu Vincenzo Attoliniego. Powstały jako modele “one size fits all” – stworzone na bodybuilderze, noszone przez modele o różnych sylwetkach. Tu nie ubranie definiuje ciało, ale ciało definiuje ubranie.

Logo? Zapomnij. Na torebkach zamiast marki widnieje imię właściciela. Broszki zrobione są z… papierów z podłogi pracowni. Sneaker couture powstaje ręcznie, jak klasyczny but rzemieślniczy. A aktówka? To teraz biżuteryjne etui na laptopa.

Nieprzypadkowo biżuteria została przygotowana specjalnie na tę okazję – ponad 1000 karatów białych diamentów, szafirów, szmaragdów i padparadża. Ekstrawagancja, ale z duszą.

Balenciaga 2025 – dekada zamknięta, dziedzictwo otwarte

Gvasalia kończy swoją dekadę w Balenciadze nie westchnieniem, a krzykiem – eleganckim, przemyślanym i wzruszającym. To kolekcja, w której splatają się historia, osobista pamięć, eksperyment i czyste rzemiosło. Czy to nowy początek? Możliwe. Ale na pewno to mocne zamknięcie rozdziału, który zmienił oblicze mody haute couture.

The post Balenciaga Haute Couture Jesień-Zima 2025/2026 54: Pożegnanie Gvasalii… z przytupem first appeared on OCZY.MAG.

Demna – mistrz dekonstrukcji i król współczesnej mody

Demna, który od 2015 roku z powodzeniem prowadził Balenciagę, zbudował swoją potęgę na dekonstrukcji, przekraczaniu granic mody luksusowej i balansowaniu między haute couture a streetwearem. To on wylansował modę na “brzydotę”, masywne sneakersy i przeskalowane formy. Jego wpływ na modę XXI wieku jest niepodważalny. Nic więc dziwnego, że François-Henri Pinault, prezes Kering, nie kryje entuzjazmu:

“Kreatywna siła Demny to dokładnie to, czego dziś potrzebuje Gucci” – podkreśla Pinault, zapowiadając nową erę dla włoskiego domu mody.

Czy Gucci czeka rewolucja?

Po latach kierowania marką przez Alessandro Michele, który uczynił z Gucci świątynię barokowego przepychu i eklektyzmu, a później krótkim (i dość zachowawczym) epizodzie Sabato de Sarno, nowa wizja artystyczna może całkowicie odmienić oblicze marki.

Demna to jeden z najbardziej wpływowych i utalentowanych twórców swojego pokolenia. Jego zrozumienie współczesnej kultury i wizjonerskie projekty mogą na nowo rozpalić twórczą iskrę Gucci.

Francesca Bellettini, wiceprezeska Kering ds. rozwoju marek,

Co to oznacza dla rynku mody?

Połączenie DNA Gucci z wyrazistym stylem Demny może okazać się modową mieszanką wybuchową. Czy zobaczymy Gucci z jeszcze większą dawką ironii, dekonstrukcji i odniesień do popkultury? Czy luksusowa marka, która przez lata opierała się na włoskiej elegancji i vintage’owej estetyce, podąży teraz w stronę cyberpunkowej awangardy?

“Jestem naprawdę podekscytowany, że dołączam do rodziny Gucci. To zaszczyt móc pracować dla Domu, który od dawna podziwiam. Czekam, by wspólnie z zespołem napisać nowy rozdział niesamowitej historii Gucci.”

Demna Gvasalia, projektant

Gucci i Kering – giganci luksusu

Przypomnijmy, że Gucci, założone we Florencji w 1921 roku, to dziś jedna z najważniejszych marek luksusowych świata, należąca do grupy Kering, która zarządza takimi ikonami mody jak Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga czy Alexander McQueen.

The post Demna nowym dyrektorem artystycznym Gucci! Czy to koniec pewnej ery? first appeared on OCZY.MAG.

Balenciaga x Alpinestars – luksus spotyka technologię

Alpinestars to marka o ugruntowanej pozycji w świecie profesjonalnych wyścigów. Założona w 1963 roku, specjalizuje się w produkcji wysokiej klasy odzieży wyścigowej, ochraniaczy powietrznych, technicznego obuwia oraz kasków. Jej produkty łączą innowacyjne rozwiązania technologiczne z wyjątkowym designem, co czyni ją liderem w tej dziedzinie.

Balenciaga, z kolei, od lat eksploruje estetykę inspirowaną motorsportem. W ramach kolekcji Jesień-Zima 2025/2026 marka po raz pierwszy wprowadza do kolekcji funkcjonalny sprzęt ochronny, redefiniując standardy luksusowej mody użytkowej.

Najważniejsze elementy kolekcji Balenciaga x Alpinestars

Jednym z kluczowych elementów kolekcji jest SuperTech R10 Helmet, wykonany z czarnego włókna węglowego o wysokiej gęstości. Kask został zaprojektowany z myślą o optymalnej aerodynamice i wentylacji, a dodatkowy spoiler wyścigowy oraz modułowa przyłbica zapewniają maksymalną funkcjonalność i bezpieczeństwo.

Balenciaga odświeżyła też kultowe modele rękawic Alpinestars, nadając im swój niepowtarzalny charakter poprzez kolce, przetarcia i detale inspirowane punkową estetyką. W kolekcji znajdziemy:

• SMX-2 Air Carbon V2 Glove – z ergonomicznymi ochraniaczami kostek z włókna węglowego, skórzaną konstrukcją oraz przewiewną siateczką 3D.
• Morph Glove – wyposażone w ochronę kostek MorphTech Weave, elastyczne wstawki RIDEKNIT® oraz wtryskiwaną technologię dla maksymalnego komfortu i mobilności.

Balenciaga x Alpinestars – przyszłość mody sportowej

Kolekcja Jesień-Zima 2025/2026 to dowód na to, że luksusowa moda i wyczynowa technologia mogą iść w parze. Połączenie innowacyjnych rozwiązań Alpinestars z awangardową estetyką Balenciagi pokazuje, że funkcjonalność i styl mogą tworzyć spójną całość. Wprowadzenie do kolekcji kasków i zaawansowanych rękawic otwiera nowy rozdział w tej ekscytującej kolaboracji.

The post Balenciaga Jesień-Zima 2025/2026: Gorąca zima first appeared on OCZY.MAG.

Kolekcja jest hołdem dla wszechstronnej garderoby, z akcentem na wygodę. Rozpoczyna ją minimalistyczna odzież wieczorowa i eleganckie stylizacje Garde-Robe, by następnie przejść w stronę codziennych casualowych kreacji, uniformów, „merchu” dla ambasadorów marki, a nawet dresowych sukienek imprezowych. Przez kolekcję przewija się kontrast ekstremów – od płynnych, czarnych sukienek typu Cocoon po białe, opinające sylwetkę mini w formie t-shirtów. Demna pokazuje, że moda nie musi wybierać między komfortem a estetyką.

Gra proporcji i dekonstrukcja

Jednym z najbardziej intrygujących elementów kolekcji są eksperymenty z proporcjami i strukturami. Sukienki maxi, przypominające kaftany z lat 50., stoją w kontraście do mikroskopijnych spódniczek wykonanych z bokserek. Odzież sportowa zostaje zreinterpretowana: skórzane kurtki i spodnie motocyklowe przypominają wygodne dresy, a stroje podróżne tworzone we współpracy z marką Scholl łączą luksus z ergonomią. Demna bawi się materiałami – od flaneli imitującej denim po dresy z mikrowzorzystej tkaniny koszulowej.

Współczesna utilitaria i nostalgiczny luksus

Uniformy Balenciagi to przykład funkcjonalności ubranej w high fashion. Reversible parki, nylonowe kurtki bomberki czy popelinowe koszule z korporacyjną ikonografią łączą praktyczność z modowym sznytem. Kolekcja zawiera również hołd dla motoryzacji w postaci współpracy z Automobili Lamborghini. Od skórzanych kurtek wyścigowych po kopertówki inspirowane instrukcjami samochodowymi – każdy element kryje w sobie akcenty luksusu.

Buty na granicy innowacji

W kategorii obuwia Balenciaga przekracza granice wyobraźni. Współpraca z Scholl zaowocowała stworzeniem „najwygodniejszych szpilek” – z ortopedycznymi korkowymi podeszwami. Z kolei pięciopalczaste sneakersy Zero z lekką podeszwą 3D pozwalają poczuć się niemal jak boso. Marka nie zapomina również o ekstrawaganckich detalach, takich jak stylizowane mokasyny promowe czy kozaki cuissardes z charakterystycznymi, wygiętymi czubkami.

Akcesoria kolekcji to majstersztyk dekonstrukcji: od wewnętrznie wywróconych torebek po okulary Afterhour z ramkami o jedynym zawiasie. Detale, takie jak biżuteryjne tatuaże czy licencje BB na torbach, nadają kolekcji charakteru, który w pełni odzwierciedla ducha Balenciagi.

Kolekcja Jesień 2025 to triumf kreatywności Demny, który ukazuje, że moda może być zarówno sztuką, jak i funkcjonalnością. Balenciaga zaprasza nas do refleksji nad tym, co oznacza luksus w erze, gdzie komfort i styl współistnieją na równych prawach.

The post Balenciaga Pre-Jesień 2025: Kolekcja na pograniczu komfortu i awangardy first appeared on OCZY.MAG.

Kolekcja zaskakuje przede wszystkim inspiracjami czerpiącymi z różnych subkultur: od streetwearu przez goth, po metal i skater. Te elementy wprowadzone do haute couture tworzą wyjątkową mieszankę minimalizmu i przepychu. Przykładem może być T-shirt wyściełany czarnym satynowym scuba, który nawiązuje do prac Andy’ego Warhola. Zwykły przedmiot codziennego użytku, jak puszka zupy czy koszulka, zostaje wyniesiony do rangi dzieła sztuki poprzez zaawansowane techniki.

Demna w swojej kolekcji odwołuje się do czterech stałych elementów stylu Cristóbala Balenciagi z jego ostatnich dwóch dekad: sylwetki kokonu, rękawów 3/4, ekstrawaganckiego nakrycia głowy i innowacyjnych tkanin. Każdy z tych elementów został zaadaptowany do współczesnych trendów, tworząc most między klasyczną elegancją a nowoczesnością.

Największą siłą tej kolekcji jest innowacyjność materiałów. Przykłady? Płaszcz z syntetycznych włosów, który jest farbowany i kształtowany ręcznie przez około 2,5 miesiąca, czy suknia z białych, przetopionych i zrecyklingowanych plastikowych toreb. Suknia bez cięć, zszywana jednym wielkim agrafką, czy kolumnowa suknia z folii aluminiowej, która formuje się wokół ciała, to tylko niektóre z niezwykłych kreacji.

Demna udowadnia, że haute couture może być również świadome ekologicznie. Wielu projektów wykorzystuje techniki upcyklingu – od sukienek z plastikowych toreb po suknie z faux fur, gdzie maleńkie paski materiału są szyte razem, przypominając tradycję wykorzystywania skrawków. Procesy te nie tylko podkreślają zaawansowanie techniczne kolekcji, ale również pokazują, jak moda może iść w parze ze zrównoważonym rozwojem.

Kulminacją kolekcji jest efemeryczna suknia z czarnego nylonu, wykonana z 47 metrów tkaniny, drapowana i formowana bezpośrednio na modelce przez zespół Couture. To kreacja, która istnieje tylko na jeden pokaz, stapiając się z ideą mody jako chwilowej, ulotnej sztuki.

53. kolekcja couture Balenciagi to prawdziwy majstersztyk łączący przeszłość z teraźniejszością, klasykę z awangardą. Demna udowadnia, że moda może być nie tylko piękna, ale i znacząca, pełna głębokich odniesień kulturowych i innowacyjnych technik. To kolekcja, która z pewnością zapisze się na kartach historii mody, będąc inspiracją dla przyszłych pokoleń projektantów i miłośników mody.

Kolekcja ta jest nie tylko wyrazem kunsztu artystycznego, ale także manifestem, że moda może być czymś więcej niż tylko ubraniem – może być formą sztuki, wyrażenia siebie i reakcji na otaczający nas świat.

The post Balenciaga Haute Couture Jesień-Zima 2024/2025: Tryumf awangardy i tradycji first appeared on OCZY.MAG.

Podczas tego niezwykłego wieczoru na wybiegu dominowały super-wydłużone, pionowe sylwetki inspirowane nowoczesnymi wieżowcami dzielnicy Pudong w Szanghaju. Te konstrukcyjne cuda miasta zostały dekonstruowane w nowych formach klepsydry, nadając kolekcji futurystyczny, ale jednocześnie elegancki wygląd.

W kolekcji pojawiły się również niesamowite trompe l’oeil, czyli iluzje optyczne. Sukienki z jedwabiu zdobione były wzorami przypominającymi kabelki, krokodylą skórę czy futro lisa, co nadało im surrealistyczny charakter. Dodatkowo, pełne cyfrowo nadrukowane body, które tworzyły efekt pantashoe, jeansów i koszuli, były jednymi z najbardziej innowacyjnych elementów kolekcji.

Balenciaga nie boi się eksperymentować. W kolekcji znalazły się pół-kouture i couturierowe suknie, które były prawdziwymi dziełami sztuki. Można było zobaczyć m.in. kolumnową suknię złożoną z podróżnych toreb, winylową suknię w kształcie dzwonu, suknię z papieru Tyvek czy złotą suknię przypominającą opakowanie prezentu. Nie zabrakło również sukni z czarnego aksamitu, imitującej wyświetlacze biżuterii, oraz sukni wykonanej z pokrowców na odzież. Najbardziej kontrowersyjna była jednak suknia z różowych plastikowych toreb, zebranych przez dekadę i ręcznie przetworzonych w efekt piór.

Kolekcję dopełniały wyjątkowe akcesoria. Buty na platformie inspirowane wieżowcami Pudong, warstwowe platformy, podarte rajstopy w stylu pantashoe, szpiczaste buty derby z Flyknitu oraz wysokie skarpetobuty stanowiły esencję nowoczesności i awangardy. Nie zabrakło także nietypowych toreb, jak kopertówka w kształcie pudełka po sneakersach czy ręcznie robiona siatka rybacka z metalowym łańcuchem.

Niespodzianką była również współpraca z Under Armour, która przyniosła osiem unikalnych elementów łączących sportową funkcjonalność z awangardowymi kształtami Balenciagi. Te ekskluzywne projekty były dostępne po pokazie w Szanghaju. Ponadto, kolekcja zawierała koszulki merchowe Balenciaga | Alipay, które idealnie łączyły modę z nowoczesnymi technologiami płatniczymi.

Balenciaga Wiosna-Lato 2025 to nie tylko kolekcja ubrań, to manifest nowoczesności, kreatywności i odwagi. Dzięki inspiracjom z Szanghaju i futurystycznym wizjom, marka po raz kolejny udowodniła, że moda to sztuka, która może zaskakiwać i zachwycać na każdym kroku. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na to, co Demna Gvasalia przygotuje dla nas w przyszłości.

The post Balenciaga Wiosna-Lato 2025: Między sztuką a modą first appeared on OCZY.MAG.

Właśnie taka jest nowa kolekcja Balenciaga na sezon jesień-zima 2022/2023. Looki prezentowane są na nieskończonym białym polu, zamkniętym za ochronnymi szybami. W tej rzeczywistej transmisji z widokiem 360°, obserwujemy ideę sezonu, jaką kiedyś znaliśmy. Tak jak pamiątkowa kula śnieżna zachowuje pamięć, nadchodząca teraźniejszość rozgrywa się w sfabrykowanej burzy, odwzorowując minione zimy.

Klasyczny wygląd sylwetek został zmniejszony i zdekonstruowany. Hybrydowe sukienki i body ze streczu dopasowują się do ciała i prezentują nowe sposoby łączenia ich z rękawiczkami, butami czy spodniami. Elementy takie jak golfy, spodnie i bluzy z dżerseju są częściowo zniszczone, skurczone lub za duże.

Sweterowa odzież wierzchnia została zaprojektowana na nowo. Balenciaga przedstawia kurtkę — skórę, puchówkę, bomberkę, dżins, dres. Graficzne nadruki informują o dopasowaniu XXXL lub komunikatach typu „bądź inny” (tutaj nawiązanie do loga marki Apple – przyp. red.). Żółta taśma do pakowania z logiem Balenciaga działa jak pasek wokół płaszcza lub luźnych spodni. Jest też cały look stworzony tylko z niej. Dwurzędowy garnitur i trencze są wstępnie celowo pomarszczone, dzięki czemu można je zwinąć w kulkę, aby ułatwić pakowanie.

Akcesoria są powiększone i przerysowane, podkreślając ponowne wykorzystanie i alternatywne materiały. Boa ze sztucznego pióra wykonane są z postrzępionej organzy. Crush Bag ma kształt miękkiego pudełka, trzymanego przez jeden lub dwa uchwyty na przeciwległych krawędziach. Torba Swing składa się z wielu warstw, przytrzymywanych przez zapętlony pasek z łańcuszkiem. Trash Pouch jest inspirowana – jak sama nazwa wskazuje – workiem na śmieci.

Jeśli chodzi o buty w kolekcji znajdziemy na przykład nowy model obuwia sportowego. HD Sneaker to sznurowane buty składające się z jednego elastycznego, solidnego elementu. Knife Wader łączy dwa klasyczne style z rozszerzaną cholewką, szpiczastym noskiem i ostrym obcasem. Glove Boot to elegancki obcas z zaokrąglonymi palcami na wielu dostępnych wysokościach.

Warto zwrócić uwagę na specjalny materiał, który zastosowano w kolekcji. Epheatm to nowoczesny techno-materiał na bazie grzybni, opracowany specjalnie dla Balenciagi. Został zaprojektowany w celu zmniejszenia śladu ekologicznego bez uszczerbku dla jakości lub wydajności technologicznej. Utkany jest z szybko rosnącego organizmu, który zużywa minimalne zasoby i emituje śladowe ilości CO2, ponieważ żywi się niskowartościowymi pozostałościami rolno-przemysłowymi. Bio-wytwarzany przy użyciu zastrzeżonego procesu, Epheatm, użyty w tej kolekcji został m. in w długim czarnym płaszczy jest dużą alternatywą dla prawdziwej skóry.

Jak sam Denna przyznał do końca wahał się czy pokaz powinien się odbyć. Wszyscy zmartwieni sytuacją w Ukrainie nie do końca dali temu wyraz podczas paryskiego tygodnia mody. Projektant jednak w krótkim liście, który został umieszczony na każdym miejscu podczas pokazu wyraził swoją solidarność z Ukraińcami bo jak sam przyznał „wojna w Ukrainie wywołała ból przeszłej traumy, którą nosiłem w sobie od 1993 r., kiedy to samo wydarzyło się w mojej ojczyźnie i stałem się uchodźcą na zawsze. Dlatego praca nad tym pokazem w tym tygodniu była dla mnie tak niesamowicie ciężka. W takich czasach moda traci na aktualności i rzeczywistym prawie do istnienia. Tydzień mody to jakaś absurdalność… zdałem sobie sprawę, że odwołanie tego pokazu oznaczałoby poddanie się, poddanie się złu, które tak bardzo mnie bolało od prawie 30 lat.”

The post Balenciaga Jesień-Zima 2022/2023 first appeared on OCZY.MAG.