Jeśli couture to kreatywność wyrażona jako sztuka, to ta kolekcja ready-to-wear jest sztuką stosowaną. Nadające się do prawdziwego życia, dostosowana do potrzeb i pragnień klienta Schiaparelli oraz do wciąż ekscytującej ewolucji estetyki domu mody Schiaparelli jako nowoczesnej i luksusowej marki.
W tym sezonie postanowiono komunikować się z fanami mody tylko w czerni, bieli i złocie Schiaparelli, tak aby ubrania – ich kształty, ich krawiectwo – lepiej przemawiały. Celem Daniela Roseberry – dyrektora kreatywnego marki, było tutaj rozważanie nad tematem doskonałości. Jaka była by idealna sukienka, idealny sweter, idealny płaszcz?
Daniel chciał wiedzieć nie tylko, co sprawiło, że kawałek materiału jest doskonale skrojony, ale co czyni go idealnym dla Schiaparelli. Odpowiedzi znajdziemy w kawałkach, takich jak skośna satynowa sukienka halkowa z biustem z plisse soleil, satynowa sukienka mini z wybijanymi złotymi kółkami i czarną, skórzaną lamówką albo w reinterpretacji pierwszej owczej wełny Elsy Schiaparelli – żakardowy sweter trompe l’oeil z 1927 r.
Jedną z moich ulubionych rzeczy w pracy w modzie jest to, że pojedyncze zaklęcie kreatywności może zainspirować wysiłki dziesiątek osób i zaowocować miesiącami pracy. Jesienią ubiegłego roku, w przeddzień otwarcia naszego pierwszego stałego sklepu w Bergdorf Goodman w Nowym Jorku, usiadłem i przez około dziewięć godzin malowałem odręcznie 40-metrową tkaninę. Były na niej części ciała, kłódki, dziurki od klucza, taśmy miernicze i biżuterię. Została ona wykonana czarnym tuszem na białej bawełnie — gotowe płótno służyło zarówno jako obrus podczas naszej kolacji, jak i później kreatywne odniesienia w tym nadchodzącym sezonie.
Daniel Roseberry, dyrektor kreatywny Schiaparelli
W kolekcji jest też śnieżnobiały płaszcz z owczej skóry, sięgający za kostkę (w komplecie z gorsetem trompe l’oeil wszytym w biust), czółenka również z owczej skóry, kopertowy top z imitacji gronostajów, smugający podłogę czara sukienka z anatomicznymi elementami, a także autorska torba Secret Bag, przeprojektowana w sezonie jesień-zima 2022/2023 w kolor krokodyla, złota Schiaparelli i haftowanych rysunków. .
3 lat od momentu kiedy Roseberry objął stanowisko dyrektora kreatywnego domu mody Schiaparelli nadal zadaje sobie pytanie „Kim jest kobieta Schiaparelli?” Wskazówki może dać to, że w ostatnim czasie miał okazję ubierać takie osobistości jak pierwszą damę USA – Jill Biden, Cardi B, Reginę King, Jeremy’ego O. Harrisa, Lady Gagę czy Adele. Choć są to często sprzeczne osobowości, według Daniela tożsamość Schiaparelli jest ogromnym kolażem ludzi z własnymi marzeniami, preferencjami i orientacjami, nawet jeśli koncentruje się na jednej idei: inteligencji.
Elsa Schiaparelli była sprytną bizneswoman, nikczemną znawczynią słów i utalentowaną wizjonerką, która widziała daleko poza zasięgami i granicami swoich czasów. Za dnia była zdyscyplinowaną estetą z własnym „twardym szykiem”. Jednak w nocy była stworzeniem, sfinksem, a nawet… rzodkiewką (kiedyś przebrała się tak na bal przebierańców). Była żywym ucieleśnienie własnej surrealistycznej sztuki.
Ta kolekcja ready-to-wear na sezon jesień-zima 2022/2023 to również rozważania właśnie nad tą sprzecznością tożsamości kobiet. Znajdziemy tutaj miękkość i surowość, często w jednym ubraniu. Widzisz miękkość w ręcznie szydełkowanych piersiach, mankietach i kołnierzach, a widzisz surowość w uformowanym i twardym biuście. Tak spiczastych i ostrych jak dziób kolibra.
Roseberry codziennie wychodzi w świat we własnej wersji zbroi introwertyka. Pod tą zbroją kryje się prawdziwe pragnienie dotykania, odczuwania, bycia czułym, bycia wrażliwym. To właśnie dlatego w tej kolekcji składa hol Edwardowi Nożycorękiemu – kultowej postaci z filmu Tima Burtona, który był jednocześnie delikatny, ale i ostry jak brzytwa